Виноград. Посадка и уход в первые годы

Виноград любит свет и тепло. Поэтому высаживать его нужно на солнечной стороне и лучше на южном склоне участка. Или выбираем место, защищенное от сильных ветров забором, кустарником, деревьями. Так виноград будет защищен от северных ветров, меньше пострадает от весенних заморозков, туманов и грибковых заболеваний.

В то же время нельзя высаживать близко к деревьям, чтобы они его не притеняли. Да и лозы винограда потом полезут на само дерево.

Рекомендуется высаживать кусты винограда у стен строений на юго-западной стороне, в 100-120 см от стены (чтобы не подмерзал от фундамента). Растение сможет получать тепло, собранное стеной за день, а в холодное время года стены защитят древесину лозы от морозного ветра (если куст оставили без укрытия). Самое главное условия такой посадки – НА ВИНОГРАД НЕ ДОЛЖНО КАПАТЬ С КРЫШИ! А также он не любит близкого залегания грунтовых вод (до 1,5 метра).

Виноград можно посадить вдоль дорожки к дому и подъезда к гаражу, установив декоративные опоры.

Южные сорта с крупными кистями у нас можно выращивать только в теплице. В открытом грунте высаживают сорта, которые отличаются максимальной зимостойкостью. На зиму любой виноград обрезают и укрывают.

На каком расстоянии высаживать

В зависимости от типа формировки расстояние между кустами в ряду должно быть не менее 2х метров. А еще лучше 3 метра. Большое расстояние положительно сказывается на 5-7й год посадки, когда куст винограда вступает в полное плодоношение. В это время он способен давать 30 кг и более. Это возможно только тогда, когда куст имеет хорошее питание и достаточный запас многолетней древесины.

Расстояние между рядами 2,5-3 метра.

Время посадки

На постоянное место высаживают вегетирующий саженец во второй половине мая, а лучше в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков и земля в зоне расположения корневой системы винограда прогреется до температуры не менее +15 градусов. Виноград также, как и рассада томатов, перцев боится возвратных заморозков. Поэтому яму готовим заранее, чтобы она успела прогреться.

Поэтому, если Вы получили вегетирующий саженец рано и до высадки еще 2-4 недели, то пересадите саженец в обрезанную 5-ти литровую бутылку. В дне этой бутылки сделайте дренажные отверстия для оттока лишней жидкости. В бутылку вложите полиэтиленовый пакет, сделайте в нем отверстия на дне, заполните пакет плодородной почвосмесью.

Очень хороша почвосмесь, которую мы готовим для рассады. Заглублять саженец при посадке нельзя, он должен расти на той же высоте как в первоначальном горшке. В таком объеме грунта саженец винограда будет у Вас ждать посадки на постоянное место.

Его можно держать в теплице или на веранде, самое главное, чтобы он не пострадал от возвратных заморозков.

Когда придет время высаживать, саженец легко будет достать из бутылки просто потянув за края полиэтиленового пакета. Установите его в посадочную яму и аккуратно вытяните пакет.

Прежде чем высадить вегетирующий саженец на постоянное место, его необходимо закалить. Поэтому в первые 3 дня саженец выносят в тень на 2-3 часа, затем ставят в полутень и т.д., постепенно приучая растение к прямым солнечным лучам. После посадки поставьте с солнечной стороны на ребро пластиковый ящик, для создания притенения на 2 недели.

Посадочная яма

Размер посадочной ямы: диаметр 60 см, глубина 70 см. На дно обязательно дренаж.

Что добавить в яму при посадке:

2 ведра родного (из самой ямы) плодородного грунта,

2 ведра компоста,

1 л золы,

200-500 мл костной муки

Все части хорошо перемешиваем и засыпаем в посадочную яму, засыпаем яму наполовину (35 см). Уплотняем. Формируем в центре ямы холмик, на который будем высаживать саженец.

Яма до высадки должна постоять 1,5-2 недели, чтобы прогрелся грунт!

Посадка и формировка в первый год

• Саженец перед посадкой замочить на 20-30 минут в Биококтейле. Достать из горшка. Если корни заплелись в нижней части, то их нужно аккуратно расправить.
• Установить саженец на холмик и распределить корешки, чтобы они смотрели вниз и в стороны.

Засыпаем плодородным грунтом до нижней части молодого зеленого побега, зеленый побег не заглубляем, во избежание загнивания. От нижней части зеленого побега до уровня грунта будет примерно 10-15 см. Т.е. саженец будет расти в приямке. Как видим из рисунка (рис. 1), когда саженец высаживается на дне ямы, до верха остается примерно 10-15 см.

                                                          Рис. 1

• Полить раствором НВ-101 (20 капель на 10 л воды)
• Присыпать вокруг саженца «Сияние 2» (примерно 1 стол. ложка на посадочную яму)
• Замульчировать
• Разложить гранулы НВ-101 (1 гр. на кв. метр))
• Чтобы саженец легче прошел адаптацию и быстрее двинулся в рост, опрыскиваем Биококтейлем почаще (на 10 л воды 20 гранул Здорового сада, 20 гранул Экоберина, 20 капель НВ-101 и 2 столовые ложки раствора Сияние 1).
• Также обязательно после высадки саженец притенить, например, сетчатым ящиком для овощей на 2 недели, чтобы лист не погорел на весеннем солнце.
• Внимание! Если у Вас близко грунтовые воды, то посадку саженца нужно делать «на холм». Подробно об этой посадке читайте в «Сборнике инструкций по посадке и уходу за растениями».
• Молодой побег, который идет от древесного черенка, нужно обязательно прищипнуть, когда он отрастет на высоту 40-50 см. Это делается для того, чтобы на этом побеге начали расти пасынки.

Мы оставляем только один самый нижний пасынок! Остальные пасынки, которые идут над ним – выщипываем! В течение сезона контролируем пасынки. Наша задача, чтобы эти 2 побега (молодой побег и нижний пасынок, который вырос на молодом побеге) к зиме стали толщиной с карандаш. Поэтому оба этих побега держим на высоте 40-50 см и не даем на них образовываться пасынкам. Так мы создали 2 будущих «рукава».

Двойники –это такое явление, когда из одной почки выходят 2 побега (один сильный, а другой слабый). Такое может случатся на любом этапе и на любом году жизни винограда. Если такое происходит, то слабый побег выламываем, а сильный оставляем.                               

Есть еще такой вариант посадки для раннего пробуждения корней весной:

На дно ямы холмом высыпают 2 ведра гравия (рис.2), в этот гравий устанавливается пластиковая канализационная труба, в которой по стенкам Вы делаете отверстия. А уже дальше заполняется яма на глубину 35 см от верха плодородным грунтом и ведется посадка, как написано выше.

                                                Рис. 2

При такой посадке саженец винограда располагается на небольшом расстоянии от трубы. Это делается для того, чтобы в начале апреля можно было залить в трубу теплую воду (но не сильно горячую, чтобы не обжечь корни), для прогрева нижнего слоя грунта. На один саженец нужно 10 л такой теплой воды. Земля раньше прогреется и корни начнут раньше расти и раньше кормить растение.

Подкормки и обработки

В год посадки поливаем по мульче раз в неделю «Сиянием 1» (1 стол. ложка готового раствора на 10 л. воды). Поливать Сиянием начинаем через 2 недели после посадки. 

Раз в неделю опрыскиваем Биококтейлем.

Раз в 3 недели делаем профилактические опрыскивания Аптечкой садовода.

Очень эффективно рядом с виноградом высаживать розы и наблюдать за ними. Как только на розе появились признаки какого-либо заболевания, обработайте Аптечкой садовода розу, а вместе с ней обработайте для профилактики и виноград. Роза обычно заболевает на 2 недели раньше винограда.

Но с нашей схемой защиты не болеют ни розы, ни виноград!

Лучше всего такая схема для профилактики заболеваний:

1-я неделя Биококтейль с Сиянием 1. Опрыскиваем вечером

2-я неделя Триходермин (чайная ложка на 5 л воды, полпакетика Липосама). Опрыскиваем вечером

3-я неделя Аптечка садовода (на 1 л воды 0,5 мл Фармайода, 2 мл Фитолавина, 5-10 мл Фитоверма, немного прилипателя Липосам для фиксации раствора).

Подготовка к зиме в год посадки

    В августе раскладываем гранулы НВ-101 (по 1 гр. на кв. метр)

• Осенью, после того, как саженец скинет листья, опрыскиваем Аптечкой садовода (на 10 л воды 10 мл Фармайода, 20 мл Фитолавина и 1 пакетик Липосама)
• Окучиваем ведром земли. Сразу окучивать компостом нельзя, потому что он может быть недозревший и это приведет к отгниванию почек. А вот уже на эту окучку из земли сверху насыпаем ведро компоста. Важно насыпку делать так, чтобы в посадочной яме не стояла весенняя талая вода.
• Накрываем сверху перевернутым пластиковым ящиком и накрываем геотекстилем на зиму. Первые 3 года любой виноград укрываем!!!! В дальнейшем некоторые сорта не требуют укрытия, такие, например, как Сомерсет сидлис. Ни в коем случае не накрывайте полиэтиленовой пленкой, т.к может возникнуть запревание.
• Под укрытие уложить брикеты от мышей. 

2-й год после посадки. Уход и формировка

• Весной снимать укрытие не торопимся. Ждем окончания возвратных заморозков. Сначала с потеплением приоткрываем отдушины. Потом уже снимаем укрытие в конце мая.
• Потом аккуратно откапываем саженец, чтобы не повредить просыпающиеся почки. Отгребаем грунт для того, чтобы хорошо прогрелась посадочная яма.
• Сразу после этого пригибаем побеги влево-вправо (рис. 3). Тоже делайте это деликатно, чтобы их не выломать. Можно пригнуть и зафиксировать побеги при помощи металлических крючков. 

                                                                         Рис. 3

• На время ставим в качестве притенения пластиковый ящик.
• Когда проснутся почки, оставляем на каждом побеге по 3 почки, остальную часть побегов обрезаем (рис.4)

                                                           Рис. 4

• После того, как из проснувшихся почек пойдут расти побеги, мы оставляем на каждом «рукаве» только по 2 побега (поближе к основанию куста, т.е. поближе к середине (рис. 5), а 3-й наружный побег вырезаем.

                                     Рис. 5

Внимание! Если побеги растут очень толстыми, то это признак того, что виноград «жирует». Такое часто встречается на дачных участках, из-за того, что садоводы на грядках делают почву плодородной. А виноград растет недалеко от такого питательного грунта и вполне может в эту грядку запустить свои корни, также он может пробраться и в компостную кучу (либо в теплую грядку).

В таком случае мы 3-й наружный побег не обрезаем, пусть растет. Таким образом, каждому из нужных нам побегов достанется меньше питания и побег перестанет «жировать».

• Усы, которые будут появляться на оставшихся 4-х побегах, нужно удалять.
• Во второй год ставится шпалера, т.к. растущие вверх побеги обязательно нужно будет подвязывать, иначе они обломаются от ветра.
• Побеги нужно будет обязательно прищипнуть, когда они будут иметь уже 6-7 листьев (рис.6).

                                                     Рис. 6

• После прищипки побеги начнут будить и наращивать пасынки из верхних почек. Эти пасынки нужно будет обязательно удалять! Задача первых 2х лет - наращивать древесину и корни.
• Сигнальные кисти, которые виноград может дать на 2й год посадки ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛЯТЬ! 

Подкормки и обработки

• Весной раскладываем гранулы НВ-101 1 гр. на кв. метр.
• Поливаем по мульче раз в неделю «Сиянием 1» (1 стол. ложка готового раствора на 10 л. воды).
• Раз в неделю опрыскиваем Биококтейлем.
• Раз в 3 недели делаем профилактические опрыскивания Аптечкой садовода (см выше схему).
• С поливом аккуратно, виноград лучше не долить, чем перелить.
• В августе раскладываем гранулы НВ-101 по 1 гр. на куст (для лучшего вызревания побегов и подготовки к зимовке). 

                                         Формирующая обрезка во 2-й год перед зимовкой

Осенью, когда виноград скинул лист, делаем обрезку. Если мы на «жирующем» винограде оставляли по 3 побега на каждом «рукаве», то сейчас 3-й наружный побег обрезаем. Срезы делаем поближе к оставшимся вертикальным побегам, не оставляем пеньков.

Если у нас виноград к осени имел по 2 побега на каждом рукаве, то на ближайших к штамбу побегах оставляем по 3 почки и обрезаем. Внешние побеги оставляем со всеми 6-7 почками (рис. 7).

                                     Рис. 7                                                                                     

• Делаем обработку Аптечкой садовода (на 10 л воды: 10 мл Фармайода, 20 мл Фитолавина и 1 пакетик Липосама)
• Опять, как и в первый год, высыпаем на саженец 1 ведро земли, а сверху 1 ведро компоста. Важно насыпку делать так, чтобы в посадочной яме не стояла весенняя талая вода (см рис.11).
• Накрываем сверху перевернутым пластиковым ящиком и накрываем геотекстилем на зиму. Или же геотекстиль закрепляем на нижний ряд шпалеры. Так как внешние побеги у нас уже достаточно длинные, мы их пригибаем и укладываем на лапник, лежащий на земле (рис. 8).

Только убедительная просьба: не нужно ради укрытия стричь хвойные в лесу. Когда едете на дачу, внимательно смотрите по сторонам, всегда можно найти поваленную елку или сосну. Вот с нее то лапник и нарежете. Не нужно повреждать растущие деревья!

• Под укрытие уложить брикеты от мышей.
• !!! Очень важно, чтобы геотекстиль не лежал на самих побегах. От укрытия до стеблей должно быть не менее 15 см. Это сохраняет побеги от подмерзания.

                                        Рис. 8

                                                   3-й год после посадки – собираем урожай

• Весной снимать укрытие не торопимся. Ждем окончания возвратных заморозков. Сначала с потеплением приоткрываем отдушины. Потом уже снимаем укрытие.
• Потом аккуратно откапываем саженец, чтобы не повредить просыпающиеся почки на «рукавах».
• Дальше у нас формируется куст по принципу 2х рукавов.

Внешние длинные побеги закрепляют параллельно земле в разные стороны. Из каждой почки, которая на них осталась и хорошо перезимовала, пойдут расти вверх новые ростки. На этих ростках мы и будем собирать урожай. Высоту этих плодоносящих побегов лучше держать не выше 2 метров. Обычно это определяет каждый для себя сам, согласно своему росту и особенности шпалеры для винограда. Нужно делать так, чтобы за виноградом было удобно ухаживать.

На плодоносящих побегах будут закладываться кисти. Количество самих побегов, а также количество кистей на этих побегах будет зависеть от сорта. В любом случае, в первый год плодоношения не стоит сильно нагружать урожаем (за исключением того случая, если виноград «жирует», тогда его нагружают «по полной»).

Есть сорта, у которых количество побегов плодоношения должно быть не более 4х штук (например, у Красотки побеги весной через один выламывают – прореживают, ей нужно много места, солнца и питания). А есть сорта, например, Сомерсет сидлис, у которых можно оставлять до 14 побегов.

Есть сорта, у которых на одном побеге оставляют только 1 кисть (самую нижнюю) (этих сортов большинство), а у Сомерсет сидлис можно оставить 3-4 кисточки на каждом побеге (а если он пускается на беседку, то количество кистей вообще не контролируют).

Короткие внутренние побеги (их называют «сучок замещения»), которые мы осенью обрезали на 3 почки, в течении этого сезона будут выращивать 2 новых побега, один из которых будет плодоносить в следующем году. Так как мы оставляли 3 почки, то из каждой из них весной начнет расти новый росток. Самый верхний росток нужно выломать, а 2 нижних ростка оставляем. Длину этих двух побегов тоже будем держать на высоте побегов плодоношения. 

                                                                                      Рис. 9

При такой формировке «в 2 рукава» можно высаживать кусты на небольшом расстоянии друг от друга – 1,5-2,0 метра. Но, если у сорта получаются длинные рукава, то расстояние между кустами лучше сразу дать больше.

Подкормки и обработки 3-го года:

Весной после снятия основного укрытия до распускания почек:

1)      «Стрекар» (если сильно болел в прошлом году), а если не болел или болел незначительно, то Аптечка садовода на 10 л воды: 20 мл Фитолавина, 10 мл Фармайода и 50-100 мл Фитоверма, добавить пакетик Липсама)

2)      Раскладываем гранулы НВ-101 1 гр. на кв. метр. Далее:

•  1-я неделя Биококтейль с Сиянием 1; 2-я неделя Триходермин; 3-я неделя Аптечка садовода (дозировку см. выше).

• Поливаем по мульче раз в неделю «Сиянием 1» (1 стол. ложка готового раствора на 10 л. воды).

• Раз в неделю опрыскиваем Биококтейлем.

• Подкормки по необходимости:

• Настой конского гранулированного навоза + биогумус + Сияние 1 (весна, когда прогрелась почва).

• Травяной настой в начале вегетации.

• В конце июня начинаем применять настой золы раз в 2 недели.

• «Органик микс» для винограда вносим весной 1 раз.

• В то же время, очень важно виноград не перекармливать. Помним, что у него очень мощные корни, и найти питание он сможет где угодно.

                                                                  Урожай 3-го года и далее

Чем крупнее виноград, тем меньше разрешаем дать кистей в первый год плодоношения.

Например, у сорта «Сомерсет сидлис» - разрешаем оставить все; у сорта «Красотка» только по 1 кисти на побег; у сорта «Кишмиш Запорожский» - оставляем 1-2 шт на побег.

Формирующая обрезка в 3-й год перед зимовкой

• Осенью, когда виноград отплодоносил и скинул лист, делаем обрезку.

Обрезаем все отплодоносившие побеги до самого сучка замещения (Рис. 10).  

                                                                                        Рис. 10

• После обрезки перед укрытием на зиму делаем обработку Аптечкой садовода (на 10 л воды 10 мл Фармайода, 20 мл Фитолавина и 1 пакетик Липосама). Если виноград сильно болел, то делаем обработку «Стрекаром» (на 10 л воды 20 мл Стрекара, 10 мл Фармайода и 1 пакетик Липосама).
• Окучиваем ведром земли, а сверху ведром компоста, чтобы «приямок» был засыпан.
• Так как внешние побеги у нас уже достаточно длинные, мы их пригибаем и укладываем на лапник, лежащий на земле (Рис. 11).

                                                           Рис. 11

• Закрепляем геотекстиль, перекинув его через нижнюю проволоку на шпалере, так получится хорошая воздушная прослойка.
• Под укрытие уложить брикеты от мышей.

В дальнейшем виноград обрезают и обрабатывают по технологии 3-го после посадки.

Полезно знать:

• Больше листьев нужно для сортов, имеющих крупные грозди.
• Качество и количество гроздей зависит от нагрузки кустов урожаем. Лучше немного недогрузить кусты, чем их перегрузить, особенно молодые кусты.
• Если виноград жирует, то его максимально нагружаем. Не вырезаем ни одного побега, на удаляем ни одной цветущей кисти и не ограничиваем побеги в росте. Нужно, чтобы он максимум питания, которое запас, истратил на все эти излишества.
• С момента, когда ягода набрала свой товарный размер, виноград перестаем поливать! Иначе ягоды будут трескаться.
• Когда кисти набрали свой размер и начинают созревать, то на побеге убираем все листья, растущие ниже этой кисти.
• Чтобы созревающие ягоды не съедали осы, надевайте на кисти мешочки из легкого спанбонда.
• Все появляющиеся пасынки своевременно удаляем. Если не сделали этого вовремя, и пасынок вырос уже большой, то проводим обрезку пасынка. При этом на нем оставляем 1 узел с 1 листом, а всю оставшуюся часть пасынка обрезаем.
• При обрезке обязательно удаляют все поломанные, сухие или больные стебли.
• При обрезке всегда смотрим на срез. Нужно дойти до участка вызревшей лозы. Когда лоза вызрела, у нее сердцевина становится маленькая. Т.е. диаметр этой сердцевины (она светло-коричневого цвета в центре среза) меньше длины зеленой части, окружающей саму сердцевину (фото 12).

    Статья подготовлена с участием опытного виноградаря из Беларуси Николая Гудко