Выпуск журнала №33

Часто садоводы жалуются, что семена моркови плохо всходят или не всходят вообще. И обвиняют продавцов и производителей семян в том, что семена моркови стали плохими, не такими «как раньше»?
Мне стало интересно разобраться в том, действительно ли семена «плохие» или, всё-таки, причина лежит в неправильной агротехнике.
И я решила проверить 2 способа, которые должны дать 100% всхожесть. И если при этом методе всхожесть семян будет маленькая, то тогда действительно(!) семена- «плохие».
Способ первый. Ранняя посадка моркови в апреле.
Опыт провела на участке, расположенном на горе (южном склоне с большим уклоном). Ранней весной там очень быстро сходит снег, и земля быстро пересыхает, превращаясь в пустыню. Потерять семена в таких условиях очень легко.
Что я сделала?
1. В конце апреля сделала бороздки, хорошо пролила водой, посеяла сухие семена моркови.
2. Присыпала семена влажным кокосовым субстратом.
.В сухую погоду прикрывала картоном, защищая от палящего солнца.
4.В дождь картон убирала, давала возможность земле напитаться влагой.
5. На протяжении первых 3-х недель проливала землю 2-3 раза в неделю.
Всхожесть практически 100%. Перестраховалась... Придется позже прореживать

В данном случае кокос хорошо впитывал влагу, так необходимую семенам. А картон не давал влаге испаряться, и создавал охлаждающую тень. Именно влаги не хватает семенам моркови на первых порах. И если, не прикрыть грядку чем-нибудь (картоном, двойным укрывным или мульчей из травы), то маленькие всходы быстро высыхают от «агрессивных» весенних лучей солнца. Именно так и теряют всхожесть семян большинство садоводов.

Второй способ.
В конце мая решила еще посадить моркови. Но так как было уже довольно поздно по срокам, решила проверить ускоряющий метод прорастания, который тоже дает 100% всхожести.
Для ускорения замочила семена моркови в теплой водичке с НВ-101. Подержала 12 часов. А потом подсушила на тряпочке.
Посадила в бороздки без кокосового субстрата. Но поливала почаще, чем в первом случае.
Семена взошли очень быстро, всхожесть тоже практически 100% . Эти семена стали догонять первую грядку.

Этот метод дает экономию по времени прорастания семян, ориентировочно, 1,5 недели относительно обычного метода посева сухих семян.
А секрет быстрой всхожести в том, что с семян смылись фитонциды, тормозящие развитие, и семена хорошо напитались влагой, так необходимой для всходов.

Оба способа посева дали очень высокий процент всхожести и это доказывает, что причина плохой всхожести семян лежит не в проблемных семенах, а неправильной агротехнике выращивания.

Светлана Шелестова.      г.Новокузнецк

Четыре года назад на ярмарке, решила приобрести лапчатку, само название «лапчатка» или еще « пятилистник», как то меня, не воодушевило, показалось, ну уж слишком простое название и на вид какие то неказистые, из всего что пришлось по душе, это то что, совсем не прихотливые, зимостойкие и полезные для здоровья настои из цветков, ну и конечно же, название сорта «Princess», купила два саженца.
Посадила солитернно, один саженец посадила как положено, с дренажом, песок, зола и перегной, а второй, на штык лопаты, сказав честно не ждала я, от них красоты, которую мне обещал продавец. Что действительно стало радовать, принялись очень быстро.

После зимы первого года, меня их внешний вид, прямо сказать напугал, вид был неживых растений, ветки на ощупь шелковисто- волосистыми с отслаивающейся корой, но меня это не с подвигло их выкопать и расстаться с ними , я опрыскала их биококтейлем, веточки стали подниматься и выравниваться .
Та принцесса которая была посажена по всем правилам, начинает набирать цвет раньше на неделю, цветет обильнее, куст у нее намного больше, чем у той, которая была посажена на штык лопаты. Когда наступает прохладная погода, их цвет становится насыщенно розовым.
Я хотела бы отозваться о моих «Принцессах» так, они «Принцессы-Труженицы».
- Цветут весь сезон.
- Зимостойкие и неприхотливые.
Они стоят того, что бы они были на ваших участках.
Желаю вам красивых садов.
 

Эустома - это замечательный многолетник. Цветки его могут быть самых интересных окрасок от красной до фиолетовой, в полоску и без, махровые и простые, высокие для срезки 50-60см и миниатюрные 20-30 см, которые отлично смотрятся в горшке.
Эустому проще всего вырастить из семян. Чтобы эустома зацвела уже в июле, сажаем семена в январе. Торфо-перегнойные таблетки выкладываем в высокий (10 см высотой) пластиковый контейнер, заливаем постепенно небольшим количеством воды (лучше всего талой) с БИОКОКТЕЙЛЕМ. Когда торфо-перегнойная таблетка разбухнет, избыток воды можно слегка отжать.
Аккуратно прижимаем семечко (чаще это гранулы) к поверхности таблетки. Прикрываем контейнер крышкой до прорастания семян. Семена прорастают через 10-15 дней. Всходы очень нежные и зимой без подсветки они 100%погибнут, поэтому в период прорастания семян подсвечиваем светодиодной фитолампой (желательно мощностью не менее 20 ВТ). Затем до апреля месяца обеспечиваем подсветку 14-16 часов в день. Светодиодные лампы в этом плане самые удобные они потребляют очень мало электричества.
Как только семена проросли, контейнер проветриваем, поскольку избыток влаги губителен для нежных сеянцев. При появлении первых настоящих листочков крышку снимаем совсем. Но стоит учитывать, что эустома не переносит сухости воздуха, поэтому стоит поступит таким образом. Под таблетки на дно контейнера подстилить капиллярный мат с защитным покрытием (это лучше сделать с самого начала при проращивании семян). Капиллярный мат должен наплывать на стенки контейнера примерно по уровню верхнего края таблеток, за счёт этого обеспечивается и правильный полив (под корень), невозможно залить нежные всходы, повышается влажность воздуха, улучшается микроклимат. В дальнейшем можно рядом с рассадой поставить увлажнитель воздуха (хотя бы простую миску с водой). Рассада эустомы  на 40-50 день развития уже достаточно  сильная и отлично уживается на подоконнике с другими культурами
Эустома очень быстро наращивает корневую систему и останавливается в росте, «в тесном контейнере». Поэтому за время выращивания производится 3-4 перевалки. Перевалка предпочтительнее пикировки, так как у эустомы очень ранимая корневая система. И при повреждении корешков, она очень долго может «сидеть» и не расти.
Первую перевалку производим в фазе трёх настоящих листочков из таблетки в 250г стаканчик, затем примерно на 90-100 день роста в 0.5л и на 150-160 день роста эустому можно высадить или в грунт, или в горшок объёмом не менее 3л. Эустома очень отзывчива на подкормку корневую БИОГУМУСОМ с СИЯНИЕ-2 и внекорневую БИОКОКТЕЙЛЕМ. Подкормки осуществляем весь вегетационный период примерно один раз в 7-10 дней чередуя. На зиму обрезают цветоносы и перносят горшки с эутомой в прохладное, затемнённое место с достаточной влажностью. В домашних условиях эустома может выращиваться и зимой при температуре около 15С и достаточной влажности воздуха.

Ранее мы публиковали статью «Откатные ворота на садовом участке». В ней рассказывали о своем опыте установке и эксплуатации откатных автоматических ворот. И одним из минусов таких ворот было то, что в течение зимы приходится чистить снег по линии отката ворот. Второй минус в том, что даже при чистке снега в нижний полоз (П-образная балка) снег все-таки забивается и ворота не закрываются до конца.

Зима 2014-2015 в Новосибирске была снежной и снег приходилось отбрасывать от ворот очень часто. Мне все это сильно надоело и я поставил цель решить эту временную трудность. Написано – сделано, к осени 2015 года в голове постепенно создалась конструкция, закрывающая ворота от снега. Этой конструкции присвоили патетическое название «короб для ворот».

Короб решили сделать в виде каркаса из металлической профильной трубы, на который будут установлены универсальные панели, применяющиеся для отделки домов. Весь процесс создания короба протекал следующим образом.

Ворота открыли до конца, вдоль них с отступом 20 см выкопали лунки, между которыми был интервал 60 см. В лунки установили профильные трубы так, чтобы их верхний торец находился выше уровня ворот минимум на 20 см. Далее лунки залили бетоном.

Напротив каждой стойки на ограде установили и приварили отрезки профтруб.

Далее между стойками и отрезками профтруб приварили поперечные отрезки таких же профтруб. Так получился каркас ворот.

  

Между собой стойки поперечными балками решили не сваривать, так как конструкция получилась достаточно прочной и в добавок их должны будут скреплять универсальные панели.

Затем сделали каркас возле привода ворот.

  

После этого верхние части стоек срезали по уровню поперечных отрезков.

  

Затем весь каркас покрасили в два слоя краской.

  

Наступила пора установки универсальных панелей. Для этого по нижней части стоек прикрепили стартовые планки.

Затем прикрепили короткие отрезки панелей по каркасу возле привода.

  

Далее панели установили по всему каркасу ворот.

  

Напротив привода сделали прямоугольный вырез и вставили туда сантехнический люк для доступа к приводу. Кроме этого углы каркаса закрыли заранее заказанными фасонными элементами из оцинковки.

Сверху короб также закрыли Г-образными фасонными элементами. Их установили с двух сторон (со стороны улицы и участка) с нахлестом друг на друга. А стыки между панелями закрыли полосами из оцинковки.

  

Все, короб окончательно готов.

А тут и пошел снег. Цветник возле ворот весь засыпало снегом, а внутри короба снега не было. Поэтому ворота свободно откатываются и закатываются всю зиму.

  

Снег вдоль ворот на цветнике чистить не нужно, что высвободило время для более важных дел.

Многим приходилось ломать голову, придумывая, что взять с собой в дорогу или на работу, чтобы перекусить во время обеда. Знаю по себе, что бутербродами питаться - хуже нету. Через пару дней уже смотреть на них невозможно. А если кушать их не только на обед, но и на завтрак, и на ужин, то к вечеру такое чувство, что камень проглотил. Знакомо? ...
Читать далее →