Выпуск журнала №2

Самое частое, что я слышу от садоводов: «Что –что, а морковь на не копанной почве не растёт, а если и вырастает, то уродливая вся». Мы не копаем почву уже 10 лет. В прошлом году мы переехали и взяли участок –луг, где росли луговые травы и пырей. Как вырастить урожай с минимальными трудозатратами – это было проблематично. Вот и была проверка любимой нами агротехнике природного земледелия. Времени для посева семян весной у нас было только 20 мая. Поэтому мы просто удалили дернину с грядки слоем 10 см (она пошла в компост).  Сделали плоскорезом неглубокие борозды, смешали семена моркови голландских ранних и поздних сортов с песком, засыпали песком с семенами бороздки, пролили раствором Сияние -1 ( 1 столовая ложка на 10л воды )и присыпали бороздки землёй . Грядка у нас узкая 60 см. Получилось два ряда моркови по краям грядки, а в середине –ряд лука - шалота (который был больше высажен для защиты моркови и на зелень). Установили капельный полив и замульчировали достаточно толстым (примерно 10см) слоем прошлогодней травы. Через две недели взошёл лук -шалот, а морковь –нет. Всё думаю погибла. А пора горячая, ну и ладно думаю. А через неделю появились первые всходы моркови из – под мульчи.  Это меня обрадовало очень, и я пошла морковочке на встречу, мульчу прорядила. Следующий этап – прореживание моркови- мы благополучно пропустили : некогда было. А в конце июля пришли за первым урожаем ранней моркови. Он оказался более чем достойным – ранней моркови хватило 2 месяца чтобы стать достойной уборки На освободившееся место высадили редьку масличную – земля не должна пустовать.  А в середине сентября выкопали оставшуюся позднюю морковь. Отличная морковь получилась и «нестандарт» процентов десять, что не более, чем на обычных грядках с перекопкой садоводы получают.  Оставшуюся почву замульчировали и пролили Сияние -1 (100мл на 10 л воды), то есть сделали осеннюю обработку почвы.
Получается, что на не копанной почве морковь вырастает отличной. Луговые травы оставили свои корни в земле, корни сгнили, образовались пустоты, по которым лучше росли корни моркови. А мульча создавала семенам дополнительный микроклимат и питание. Подробнее об это можно почитать

Большинство садовых растений (плодовых, декоративных и ягодных) хорошо переносит зиму и в каком-то укрытии не нуждаются. Однако часть таких растений при совпадении некоторых условий могут быть повреждены. К примеру, ранней весной было мало снега и много солнца. При этом некоторые хвойные растения могут подгореть. Или частая смена оттепелей и заморозков. Или сильные длительные морозы, иссушающие растения.

Часто бывает так, что одни и те же растения хорошо переносят суровую зиму, а вот в теплую погибают. По всей видимости, здесь сказываются совпадение ряда других условий. Причем осенью не угадаешь, какая будет зима и как она скажется на разные растения.

К тому же микроклимат в разных зонах садового участка также меняется.

  

На фотографии видно, что в одну зиму пихта возле садового дома была открытой. А в другую ее всю занесло снегом.

Поэтому значительно проще осенью укрыть те растения, которые зимой могут пострадать. И спать после этого спокойно.

Например, в Сибири нужно обязательно укрывать садовую голубику и рододендроны, а также пихту, если она расположена на солнечном месте. Желательно укрывать туи и редкие хвойные растения в первые несколько лет после высадки в грунт. Розы на зиму укрывать желательно, а вот в весеннее время – обязательно.

Способов укрытия растений много, все имеют свои достоинства и недостатки. 

Из всех опробованных нам больше понравилось укрытие с помощью иглопробивного геотекстиля марки «Д». Он представляет собой синтетическую ткань белого цвета, прочную и долговечную.

Когда укрываем растения? После наступления постоянных отрицательных температур -6-8 С днем и ночью. Лучше укрыть растения позже, чем раньше. Во время осенних оттепелей растения могут под укрытием подпреть или пойти в рост.

Как укрываем? Ткань на растения укладываем так, чтобы под ней образовалась воздушная полость и чтобы она не касалась растений. Между тканью и растениями должен быть промежуток не менее пяти сантиметров.

Для этого ткань набрасываем на опоры, которые держат на себе вес снега и создают внутри воздушную полость.

Опорами могут быть: чурки, поленья, забитые в грунт стойки (бруски), деревянные или пластиковые ящики, дуги, кладочная сетка.

Мы использовались в качестве опор пластиковые дуги. При укрытии роз они весной под тяжестью мокрого снега сильно согнулись. Потом, когда снег растаял, они частично распрямились.

Но при укрытии рододендронов дуги тяжесть снега выдержали, так как расстояние между концами дуг было небольшим и степень их жесткости была выше.

Геотекстиль на опоры укладываем так, чтобы по краям были отверстия для вентиляции. Щели должны быть 5-10 см шириной, зимой их снегом завалит. Но они нужны в основном весной, когда идет активное таяние снега и нужна вентиляция лишней влаги из-под укрытия.

Края к грунту можно крепить с помощью согнутых электродов. Но лучше с помощью шайб для крепления утеплителя, без дюбеля. Такие шайбы бывают пластиковые и из оцинковки. Лучше использовать из оцинковки, так как они более прочные. Геотекстиль прижимаете к грунту, сверху кладете шайбу, в центральное отверстие вставляете строительный гвоздь длиной 200 мм и забиваете его в грунт молотком.

Примеры укрытия растений.

Голубика.

Побеги наклонили и прикрепили к грунту электродами, согнутыми в виде буквы «П».

По периметру куста установили поленья в качестве стоек.

Сверху набросили геотекстиль и прикрепили его к грунту.

   

Рододендроны.

Над кустом установили две пластиковые дуги.

На них положили геотекстиль и прикрепили его к грунту.

  

  

Розы.

Обрезаем невызревшие побеги и убираем листья.

Длинные побеги наклонили и прикрепили к грунту электродами.

Сверху установили пластиковые дуги.

На дуги положили геотекстиль и прикрепили его к грунту.

Весной укрытие сняли только после того как новые побеги выросли на 4-5 см. Геотекстиль снимаем вечером или пасмурную погоду.

  

Для эксперимента часть геоткани сняли и заменили ее на геотекстиль марки «Т» черного цвета. После того, как геоткань сняли, заметили, что под черным геотекстилем побеги у роз начали расти быстрее, чем под белым. По всей видимости это связано с тем, что черная ткань нагревалась на солнце и под ней было теплее, чем под белой тканью.

Поэтому зимой розы можно укрывать белым геотекстилем марки «Д», а весной заменить его на марку «Т».

Туи.

Над растением сделали каркас из реек.

Каркас обмотали двумя слоями геотекстиля и обвязали его шнуром.

Вверху оставили отверстие для вентиляции, а геоткань дополнительно обвязали для прочности проволокой.

Зимостойкость большинства декоративных хвойных растений, высаживаемых в садах Сибири – как правило, достаточная и высокая, но каждую весну восторженные любители вечнозеленых растений с волнением следят за пробуждением своих колючих «воспитанников». Нередко их постигает разочарование, так как повреждения от колебаний температуры и зимне-весенних солнечных ожогов изуродовали или даже совсем загубили растение.

Зимнее - весеннее обгорание хвои основная причина утраты хвойными растениями декоративности.  Хвойные, растущие в тени (под деревом, за домом или заборами) в меньшей степени страдают от повреждения хвои. Следует обеспечить затененность растений на период, когда яркое зимнее и весеннее солнце пробуждает и иссушает хвою растения при спящих в мерзлой или сухой майской почве корнях ,т.е. в период с конца января до середины мая.

Ряд хвойных растений (туи, тсуги) в условиях сухого и жаркого климата страдают от недостатка влаги (не только летом, но и осенью) - им необходимо обеспечить оптимальную влажность в предзимний период (полив), сохранить влажность почвы после окончания таяния снега, замульчировав почву под кроной (мульчирование).

Утеплить корни хвойных, высаженных в этом сезоне можно мульчей (кора, хвойный опад, перепревшие опилки, торф),  корректируя при этом  состав почвы.

После выпадения снега можно дополнительно укрыть корни, так как снег - самый надежный утеплитель. Снег с дорожек, мощеных площадок, открытых мест можно перекидывать в течение зимы на растения, нуждающиеся в особом укрытии,  окучивая снегом самые нежные .

Небольшие растения  (саженцы или карликовые формы) достаточно будет укрыть крепкими, дабы не деформировались от сырости, картонными коробками. Зафиксировать их можно, насыпав землю на отогнутые наружу элементы дна.

Для того, что бы предохранить от обгорания распростертые формы можжевельников до замерзания почвы прижмите ветви к земле металлическими шпильками. Укрывной материал следует свободно набросить на можжевельник, прижав его в нескольких местах к земле (не к веткам) камнями, что бы его не сорвало ветром.

Наиболее трудоемко укрытие высоких колоновидных форм хвойных растений. Для защиты кроны от обгорания можно использовать решетчатые укрытия из деревянных планок (пирамидки, короба), дополнительно обтянув их укрывным материалом .

Плетеные из прутьев укрытия (корзины, конусы, плетни) не только предохранят растения от зимне-весеннего обгорания хвои, но помогут сохранить выразительность, декоративность  зимнего сада, став  его акцентами.

Важно помнить: укрытие не должно  соприкасаться с ветками, не должно  стягивать растения, не следует плотно пеленать крону – от этого растение страдает.

Снимать укрытие весной можно лишь при полном оттаивании почвы, после предварительного обильного полива.

В редкие для Хакасии многоснежные зимы колоновидные формы можжевельников (скальный, виргинский, и др. сорта) и туи подвержены снеголому, их необходимо предохранять от повреждения, подвязывая к опорам и осторожно отряхивать снег после обильных снегопадов.

Паршакова Н.В.   Ландшафтный архитектор 

Несколько лет назад наш садовый участок, на котором мы собирали хорошие урожаи картофеля, попал под весеннее затопление и почти месяц стоял под водой. В тот год посадок никаких сделать было не возможно, так как просох участок только к середине лета. На следующий год на этом участке мы, как обычно посадили картофель, но уже к июлю он сильно заболел. Какие только меры мы не принимали по спасению наших посадок, но результат был плачевный: ботва засохла, и урожая не было. Картофель пришлось покупать. С тех пор из года в год эта история повторялась. Мы пришли к выводу, что причиной стабильных неурожаев стало наводнение. Вода унесла плодородный слой почвы, нарушила ее структуру и микрофлору, в почве остались одни болячки. Тогда мы стали думать, как восстановить плодородие на нашем участке. Еще раньше мы слышали о полезных свойствах сидератов. Это те самые чудо растения, которые землю рыхлят и наполняют ее полезными веществами, а также борются с болезнями и вредителями. Для спасения нашего участка мы решили попробовать сеять сидераты. А для получения максимального эффекта не перепахивать участок, а применять минимальную обработку почвы и другие методы природного земледелия. 

Весной участок наш выглядел вот так! Земля как пыль. Вместо вспашки мы обработали его плоскорезом Фокина.

Пол-участка засеяли сидератами, а половину засадили картофелем. При этом картофельные ряды чередовали с рядами сидератов (рожь и горчица). Лето было жаркое, а земля бедная сидераты всходили долго и наращивали массу слабо.

Мы понимали, что работа по восстановлению почвы не будет скорой и в первый год больших перемен может не произойти. Картофель в этот год опять заболел и не дал урожая. Сидераты набрали силу только к осени.  Мы их срезали и оставили на зиму.

Следующей весной наш участок выглядел совсем не так как раньше.

Теперь при посадке ряды поменяли местами, где росли сидераты посадили картофель, а на место картофеля посеяли смесь сидератов (горчица, фацелия, вика, овес, лен).

 

Картофельные ряды после посадки прикрыли органикой.

Сидераты росли хорошо.

ИЮНЬ                                                                                ИЮЛЬ

В июле мы их скосили бензокосой. Скошенной зеленой массой замульчировали ряды с картофелем.

После скоса сидераты продолжали расти (если отрастают слабо их можно подсеять).

К августу зацвела фацелия, которую мы так же скосили. А к сентябрю поднялся овес и зацвела вика.

АВГУСТ                                                                            СЕНТЯБРЬ

В этот год получили урожай картофеля, которому были очень рады. Процесс восстановления почвы пошел.

В нынешнем сезоне мы еще раз убедились в полезных свойствах сидератов. Так получилось, что картофель мы посадили в каждом ряду без чередования, а в середине лета заметили разницу между рядами картофеля. Пышные ряды чередовались с хилыми. Оказалось, что красивые ряды росли после сидератов, а вот невзрачные попали на ряды после картофеля. Заметная разница была не только на ботве, но и в урожае. 

Картофель с рядов после сидератов был более крупный, а вот после картофеля намного мельче. Нам стало ясно, что посев сидератов – это не временная мера. Для повышения урожайности их стоит сеять регулярно.

Нынче нас удивила еще одна картина. Часть участка, на котором в прошлые годы росли сидераты, в этом году осталось ничем не засажена.  Вместо буйных сорняков она зацвела полевыми цветами, в то время когда соседский участок зарос одним пыреем.

Расстояние между участками один шаг. 

СЛЕВА НАШ УЧАСТОК СПРАВА СОСЕДСКИЙ

Благодаря сидератам почва на нашем участке сильно изменилась. Она стала лучше, чем была до наводнения. Сидераты – это действительно чудо растения.

Сейте сидераты на свои участках, пусть эти растения приносят пользу и Вам!