Выпуск журнала №26

В свой сад мы вкладываем не только свои усилия, но и душу. И как порой бывает обидно, когда весной мы видим грустную картину: на штамбах плодовых деревьев морозобоины, следы солнечных ожогов. А весной 2015 очень многие садоводы просто были потрясены тем, что натворили в их садах мыши. Очень многие деревья практически с циркулярным повреждением коры таки не удалось спасти.
Скоро зима. А весной нам нужны только приятные сюрпризы, поэтому о подготовке сада к зиме мы начинаем думать уже в августе. Все решительные меры предпринимаем в сентябре – октябре. Какое дерево увереннее встретит зиму? Сильное, здоровое с вызревшей древесиной и корой, с защищённым штамбом. Всё очень просто.
Самое важное осенью позаботиться о корнях и штамбе.
Сначала обращаем внимание на корни. Корням нужно достаточно влаги для активного роста, особенно если дерево молодое. И именно осенью корни активно растут. Чем мощнее корневая система, тем больше шансов, что зимой корни смогут найти влагу в не промёрзшем грунте и дерево не погибнет от иссушения (все мы знаем, как быстро на морозе высыхает мокрое бельё). Для активной жизни корней нужна воздухопроницаемая почва, поэтому приствольный круг рыхлим на глубину 5–7 см плоскорезом Фокина или культиватором Стриж и мульчируем соломой, последними сорняками, сидератами слоем 10–15 см. Опавшие листья – это тоже отличная мульча и их может быть даже достаточно, если дерево взрослое. Ствол мульчей не заваливаем.
 Если в этом году болезней, было, предостаточно обрабатываем приствольный круг фармойодом (столовая ложка на ведро воды - пролить приствольный круг, 10л на одно дерево ). Этот  биологический препарат  отлично справляется с большинством известных бактериальных и вирусных болезней. Но помним, что фармайод уничтожает всех микроорганизмов, в том числе и полезных. Поэтому через 1–3 дня поливаем почву раствором «Сияния-1» - одна столовая ложка на 10лводы, одно ведро для 3-х деревьев, и возвращаем к жизни полезных помощников. А они обеспечат дерево и питанием, и устойчивостью.
Если в приствольном круге растут многолетние  сидераты,  их подкашивать и проливать фармайодом не надо. А надо только пролить "Сияние -1".

Далее посмотрим на штамб дерева. Чтобы дерево хорошо перезимовало, на штамбе должна быть ровная, плотная белая кора без повреждений, что невозможно, если ваше любимое дерево не берёза. Все повреждения, которые есть на штамбе дерева – трещины, микротрещины, раны так и останутся до весны. Дерево зимой дремлет. Все активные процессы возобновятся только весной. Наша задача до весны законсервировать все повреждения. Для этого:

1) Старую, отшелушивающуюся кору очень осторожно удаляем вручную, по принципу «снимаем то, что практически само уже отваливается», то есть выравниваем поверхность ствола. Делать это лучше во влажную погоду, так омертвевшая кора лучше отходит.
2) Ждём сухой ясной погоды, ствол и крону опрыскиваем противовирусным и противогрибковым препаратами (фармайодом -  одна столовая ложка препарата  и фитолавином - две столовые ложки  - на 10 л воды). Некоторые труднодоступные места можно промазать кисточкой. Даём высохнуть. А теперь, ВНИМАНИЕ! главный момент консервации: наносим без разведения кисточкой на ствол и основания скелетных ветвей
ЛАТЕКСНУЮ садовую краску для деревьев.
Очень хорошо, что в арсенале садоводов появилась такая краска, такую надёжную защиту не способны обеспечить побелка и акриловая краска.
  Мы провели эксперимент. Покрасили в один день штамбы трёх деревьев : один -  побелкой садовой, второй акриловой краской, третий - латексной краской. Через 18 дней проверили ( у нас за это время несколько дождей прошло) и убедились, что встретить зиму "без потерь" сможет только" третье дерево, покрашенное латексной краской.

 Главные её достоинства:
- она держится практически в неизменном виде на штамбе около двух лет (если использовать без разведения), в отличие от побелки садовой, которая смывается после первого дождя;
- проникает во все микротрещины и заполняет их, делает невозможным проникновение инфекции;
- образует очень тонкую и прочную защитную плёнку, защищающую от перепадов температур;
- содержит добавки, которые лечат чёрный рак деревьев и отпугивают мышей;
- особые компоненты отражают УФ-лучи, а значит, защищают эффективно от солнечных ожогов.
У латексной краски есть единственный недостаток – наносить её надо только при температуре не ниже + 5 С. Если же вы опоздали, то до весны законсервировать раны и повреждения поможет садовый вар «Универсал Бугоркова». Это натуральный садовый вар на основе воска можно применять и при минусовых температурах.

Вот наши яблони, груши, сливы оделись в «шубки». Но этот год показал, что особо голодные мыши в ущерб здоровью могут погрызть покрашенные краской деревья.
Поговорим о дополнительной защите от мышей, о «кольчужке». На моём участке из всех прокрашенных ЛАТЕКСНОЙ краской деревьев, немного пострадало два самых молодых. И при этом вокруг стволов лежали куски отодранной краски! Эти особо голодные мыши попытались добраться до древесины. Но умным животным вкус краски не понравился, и остальные деревья встретили весну в лучшем виде. Я очень дорожу своим садом. В этом году кроме «шубки», свои деревья я одела в «кольчужку» - специальную пластиковую сетку с очень маленькими ячейками – и мышь не пролезет, и другим грызунам не по зубам. Сетку можно сразу отмерять «на вырост», с учётом того,что взрослое дерево в "охвате" примерно 30-40 см, молодые деревья оборачиваем внахлёст.  высота сетки определяется высотой штамба и прмерной высотой снегового покрова. который бывает у  вас  в регионе. У нас последние годы примерно  50-70 см , поэтому и  сетку мы установили высотой 70 см. Крепить края сетки проще всего хомутами. Встречайте зиму мои деревья спокойно в «шубке» и «кольчужке».

Уже не первый год я выращиваю ранние овощи на балконе. Хочется и огурцов, и помидоров своих, но с дачи урожай начинаем снимать: огурцы в июне, помидоры в июле. А с балкона первые огурцы своего урожая начинаю снимать в середине мая (можно и раньше).

Балконный вазон у меня состоит из половины трубы, размер вазона – 110 х 35 х 35см. На дно вазона насыпаю отходы с «Сиянием – 3», а сверху готовую почвосмесь.

Компоненты почвосмеси: с осени приготовленная земля с «Сиянием-2», кокосовый субстрат и биогумус.

Семена огурцов замачиваю в биококтейле, проращиваю, высеваю в стаканчики, ставлю возле батареи отопления. Как только огурцы покажут листочки, высаживаю их на балкон.

Так как у меня балкон выходит на солнечную сторону, то мои огурчики в вазоне чувствуют себя на «отлично». Высаживаю семена разных сортов огурцов, но все партенокарпические – не требующие опыления. Посадила по 3-4 семечки «Китайский холодоустойчивый», «Ефрейтор», «Соплица».

Каждую неделю я опрыскивала и поливала своих питомцев биококтейлем.

Первые огурчики начала срывать 20 мая. 25 мая сорвала два огурца «Китайских» весом – 340 и 400 грамм.

   

За месяц урожай составил – 2630 грамм.

Помидоры на балконе появились немного позже. Из рассады взяла по одному кустику разных сортов (2 средних сорта и 4 ранних гибрида).

Все эти растения посадила – кого в 5 л ведёрко, кого в урну. На дно также как и в огурцы - отходы с «Сиянием–3», сверху почвосмесь. Как только помидоры получили «отдельные квартиры» - они стали расти намного быстрее, чем их собратья в отдельных стаканчиках (свою рассаду я выращиваю по принципу: каждому растению отдельное жильё).

Внекорневые подкормки помидоры получали такие же, как и огурцы.

   

Первым урожаем ,12 июня, порадовала «Пузата хата» - помидорчик весил 210 грамм, а на вкус был очень сладким. Далее созревать начал «Генерал», а потом и все остальные сорта.

  

Немного ни мало, а за 10 дней (к 22 июня) урожай помидоров с балкона составил 1730 грамм и растения продолжают формировать завязь.

Наталья, г.Гомель

---

Приглашаю вас в садовый центр "Сияние". У нас:

Каждый год, посаженный осенью под зиму чеснок, я обязательно укрываю толстым слоем органики (мульчей). Ведь мульча и согреет чеснок и питание даст. В прошлом году я решила проверить насколько мульча, положенная на грядку с осени увеличивает урожайность чеснока. Для этого я приготовила экспериментальную гряду, прорыхлила ее плоскорезом, и посадила чеснок. Половину грядки я укрыла морковной ботвой, а половину оставила не закрытой.

Елена Лекомцева, консультант по садоводству. Присоединяйтесь в наш телеграм канал для общения!

При этом решила больше никаких других методов природного земледелия не использовать. Весной весь чеснок хорошо взошел. В течение лета я пару раз полола гряду от сорняков и поливала, когда это требовалось. Никаких подкормок, никакой мульчи никакого особого внимания чесноку не было.

 

НА ФОТОГРАФИЯХ СЛЕВА НЕТ МУЛЬЧИ, СПРАВА МУЛЬЧА

Когда стала убирать урожай чеснока, то заметила, что головки с половины грядки, мульчированной под зиму, были крупнее.

 

НА ФОТОГРАФИЯХ СЛЕВА УРОЖАЙ БЕЗ МУЛЬЧИ, СПРАВА С МУЛЬЧЕЙ

Когда взвесила урожаи с обеих половин экспериментальной гряды, то увидела, что урожай с замульчированной половины больше на 28%.

 

УРОЖАЙ БЕЗ МУЛЬЧИ                                             УРОЖАЙ С МУЛЬЧЕЙ

Хорошая прибавка, если учесть что использовалось только одно мульчирование под зиму. Обычно при посадке чеснока осенью под мульчу я обязательно сыплю препарат «Сияние-2». Полезные бактерии хорошо перерабатывают органику, сытно кормят чеснок, и прибавка в урожае намного больше получается.

Хотите больше получать нашей информации подписывайтесь на наш телеграм-канал
или устанавливайте Мобильное приложение "Садовый клуб Сияние"  Присоединяйтесь!

Пусть ваш труд будет лёгким, здоровье крепким, а урожаи богатыми!
Ваш консультант по садоводству Елена Лекомцева.

Товары для природного земледелия вы всегда можете приобрести в Красноярском садовом центре "Сияние": КАТАЛОГ наших товаров и саженцев

Многие садоводы не представляют сад весной, без первоцветов. Согласитесь, красивое зрелище, только сошел снег и начинают появляться яркие пятна цветов, именно они оживляют наши сады, после долгой зимы . Я так же неровнодушна к первенцам весны. Раньше после покупки, я высаживала, даже не задумываясь о том, что у каждого растения, есть свои условия посадки. Прошло время и теперь, я подхожу к этому с большей ответсвенностью. В конце лета, я планирую место их посадки. сажаю в начале октября. За неделю до посадки, проливаю почву Фитолавином с Фармойодом ( по 1 ст л препарата, на 10 л.воды) они обеззараживают почву от вирусных и грибковых заболеваний. Сейчас для удобства посадки луковичных в продаже есть корзины, но можно сделать самим « эконом-корзины», вырезать из пластиковых бутылок «для питьевой воды» разных объемов, только не забудьте сделать на дне отверстия, что бы луковицы не сгнили. Перед посадкой всегда обращаю внимание, на высоту и время цветения. Нарциссы, подснежники, мускари, гиацинты, зацветают первыми , я их высаживаю на первый план, на второй план тюльпаны. Хорошо садить луковичные, большими массивами, тогда они создают мощный эффект, и издали притягивают к себе внимание.  Глубину посадки определяю так, на совок выкладываю луковицу и прикладываю друг над другом, две луковицы, такого же размера, делаю отметку на совке, это и есть глубина.  Нарциссы, крокуссы, гиацинты, тюльпаны и декоративные луки сажаю так. На дно обычно советуют выкладывать, слой речного песка, но я заменила его на кокосовый субстрат, заливаю брикет, нужным количеством воды,15-20 минут и он готов, отличный разрыхлитель , органика, нет патогенной микрофлоры, хороший старт для корневой системы.  Потом слой биогумуса, он будет давать питание в течении всего сезона, ну и конечно же, мой любимый препарат Сияние-2, он также дает питание, но и борется с грибковыми заболеваниями, обеспечит здоровое и красивое цветение .Далее кладем луковицы -луковицы вдавливать нельзя, можно повредить корневой валик и луковица заболеет, далее, слой земли. РЯБЧИКИ: так как у луковиц нет покрывных чешуек, и поэтому они быстро пересыхают, долго их хранить нельзя ,высаживаем сразу после покупки. Копаем ямку глубиной 30см. На дно слой биогумуса 5см. и Сияние 2 (1ч.л) Слой кокосового субстрата2см. на эту подушку выкладываем луковицу. Далее: слой перегноя ,слой кокоса, слой земли.  После посадки осенних луковичных, полив противопоказан. Если вдруг луковицы проклюнулись, не в подайте в панику, их нужно замульчировать перегноем, листвой или прикрыть лапником. Что бы луковицы не съели мыши, я беру небольшие кусочки ткани и пропитываю их дегтем, мыши этот запах не переносят.

На улице сентябрь, и в нашем горячем Орске наступила приятная прохлада. По ночам около 10 градусов, днем – 23-25! Просто рай для розочек. Они встрепенулись после горячего лета и принялись активно расти. Гонят новые побеги, выбросили массу бутонов, будто впереди еще много светлых теплых дней!

 

Но мы-то с вами знаем, что это тепло кратковременно и в одночасье сменится холодом и морозом, а активно растущая роза может сильно пострадать, потому что побеги нежные, невызревшие, и клеточные сахара при замерзании просто разорвут молодые клеточки растения. Поэтому моя задача – успокоить розы, притормозить рост и сделать все, чтобы побеги вызрели и максимально окрепли до стабильных холодов. Это сделать просто, и потребует от меня совсем немного времени.

1. Первое, что я делаю, в сентябре полностью прекращаю полив , чтобы не провоцировать розочки к дальнейшему росту

2. Посыпаю под куст 1 стакан золы. Калий и магний помогут молодым побегам скорее одревесневеть. Никакого навоза! Он только простимулирует рост растения и тогда уж спасти розу от морозов поможет только чудо.

3. Цветы не срезаю, пусть цветет! Цветок сейчас раскрывается медленно, не спеша, нежно разворачивая лепестки. Вот бы летом так! А то в жару все так стремительно происходит: только утром был бутон, а вечером роза уже в полном раскрытии. Так что сейчас мы наслаждаемся цветами. Пусть количество не такое огромное, зато какие они элегантные и яркие.

4. Увядшие цветы я оставляю на кусте, не выщипываю их, чтобы у розы не было соблазна разбудить почки в пазухах листьев. Летом эта операция обязательна, а сейчас недопустима. А чтобы куст выглядел опрятным и ухоженным, я просто убираю лепестки, оставив плодик. Это самый сильный сигнал для розы, что пора становится взрослей и укреплять наросшие побеги, а не гнать новые.

 

5 А если появился какой-нибудь дерзкий молодой побег и не тормозит в росте, я просто аккуратно сгибаю макушку, не обламывая ее. Это серьезно притормозит его развитие.

5. И еще один прием я использую каждую осень. Срезаю листья с нижней части куста примерно на одну треть высоты. Теперь роза точно остановит свой рост и использует теплые дни для своего взросления и подготовки к зиме.

 

6. А я тем временем приготовлю нетканое укрывное полотно, чтобы накрыть им розы, когда установится стабильная холодная погода (-5-7 градусов).

Это очень важный момент! Не нужно торопиться накрывать розу, как только стало прохладно и вы надели курточку. Роза должна почувствовать холод без одежки! Неустойчивый холод (то тепло, то холодно)– лучший тренер для подготовки роз к настоящим морозам. Пусть тренируется!

Ну вот и все! Розочки-красотки наполняют сад ароматом и красками, спокойно готовятся к зиме. И я спокойна, теперь им коварное осеннее тепло не повредит!