Ограда из поликарбоната
Такую ограду хорошо ставить в двух случаях:
1. Если на вашем участке сильные ветры и вам нужно защитить растения от ветров.
2. Если вы хотите сделать высокую (2 метра) ограду, не создающую тень и через которую не видно, что делается на участке.
Какое значение имеет ветрозащита смотрите здесь.
Вот еще две фотографии, которые показывают действие ветра на развитие растений. Два саженца яблони одного сорта и одинаковые по развитию посадили на двух участках. Один находится в поле, где дуют сильные ветры, второй – в городе, где от ветра его защищают березы.
Через несколько лет было очевидно, что на участке без ветра яблоня растет значительно лучше. В поле яблоня за этот период выросла меньше метра (приросты в год 10-15 см), в городе – 2,5 метра (приросты в год до 70 см). Причем яблоню в городе два года подряд сильно повреждали мыши. В итоге мы решили установить в поле ограду, обеспечивающую ветрозащиту. Вначале мы сделали два отсека, размерами 6х12 м и 14х16 м.
Отсек 14 х 16 метров, в нем мы устроили грядки с овощами.
Ограда представляет собой каркас высотой 2,1 метра из металлических труб. Стойки сделаны из трубы диаметром 57 мм, обрешетка из профильной трубы 20х25 мм.
В первое лето все было хорошо, растения развивались значительно лучше, чем такие же за оградой. Но зимой несколько раз были ураганные ветры, которые поломал практически весь поликарбонат.
По нашим наблюдениям листы поликарбоната поломались по двум причинам: 1) он был прикручен кровельными саморезами с шайбой малого диаметра, которые захватывали всего 2-3 внутренних ребра жесткости поликарбоната и поэтому листы поликарбоната на ветру легко выламывались по кромке шайбы; 2) обрешетка располагалась с одной стороны и обеспечивало крепление поликарбоната, но его листы при порывах ветра выгибались в обратную сторону, постепенно трескались и ломались.
Поэтому мы решили, что для лучшего крепления поликарбоната надо устанавливать обрешетку с двух сторон и использовать более широкие шайбы.
Ограждение после урагана - листы поликарбоната поломаны. Ограждение после восстановления.
Весной мы прикрутили новые листы поликарбоната к существующей обрешетке. А сверху на листы наложили дополнительные стойки из профильной трубы и прикрутили их насквозь к основной обрешетке. Для крепления использовали кровельные саморезы с усиленной (кузовной) шайбой. После этого ограда простояла более двух лет и все листы поликарбоната остались целыми, хотя ветры дули очень сильные.
Затем мы продолжили делать ограду уже вокруг самого участка. Технологию создания ограды немного упростили.
Итак, для создания ограды из сотового поликарбоната вам понадобятся:
1) Металлические трубы диаметром 57 мм или более, на стойки.
2) Металлические профильные (квадратные или прямоугольные) трубы сечением 20х20 мм или более. Лучше 20х30 мм.
3) Кровельные саморезы по металлу, длиной 25-37 мм.
4) Кузовные (усиленные) шайбы.
5) Краска для наружных работ по металлу, только не нитрокраска.
6) Песок, цемент, щебень.
7) Сварочный аппарат, электроды.
8) Шуруповерт.
Вначале делаем разметку. По линии ограждения натягиваем шнур и через каждые два метра ставим колышки. В этих местах роем ямы диаметром 40-50 см и глубиной 60 см. Затем круглые трубы нарезаем на отрезки длиной 3 метра - это будут стойки. Их красим. Когда высохнут, устанавливаем две стойки по углам ограждения, выравниваем по уровню и высоте. Затем ямы бетонируем. Бетон делаем не жидки, иначе после бетонирования стойки могут отклониться от уровня.
После этого между крайними стойками натягиваем два отрезка шнура - один возле земли и второй по верхнему обрезу стоек.В каждую лунку устанавливаем стойку, выравниваем ее по высоте (верхнему шнуру), затем по нижнему шнуру - в одной плоскости стойка выравнена. Затем ровняем в перпендикулярной плоскости по уровню. Яму бетонируем - стойка выставлена. И так все стойки.
Далее к стойкам привариваем обрешетку из профильной металлической трубы.
Обрешетка представляет собой три горизонтальные нитки. Нижняя приваривается возле грунта, на расстоянии от него 15-25 см. Верхняя нитка на расстоянии 10 см ниже верхнего края стоек. Средняя - посредине между этими нитками.
Для упрощения монтажа и сварки каждый последующий отрезок профильной трубы обрешетки приваривается выше/ниже предыдущего с нахлестом.
Затем стойки и обрешетку красим.
Лучше всего используйте темно-зеленую или серую краску. Но ни в коем случае не белую, иначе ограждение белого цвета будет "бить по глазам" и отвлекать внимание от других объектов.
Затем прикручиваем поликарбонат к обрешетке. В саморезы дополнительно вставляем усиленные (кузовные) шайбы.
С лицевой стороны поликарбоната дополнительно прикручиваем стойки, которые будут предотвращать "хлопание" листов.
Листы поликарбоната были прикручены с нахлестом в 10-15 см друг на друга. Стойки устанавливали в местах нахлеста и посередине листа - то есть примерно через каждые три метра.
Перед установкой стойки прикладывали по месту, делали в них отметки на трех уровнях обрешетки, в местах отметок просверливали отверстия. Затем устанавливали стойки и прикручивали через отверстия саморезами с помощью шуруповерта.
Все установленные по такой технологии ограждения выдержали сильные ветры.
1. Если на вашем участке сильные ветры и вам нужно защитить растения от ветров.
2. Если вы хотите сделать высокую (2 метра) ограду, не создающую тень и через которую не видно, что делается на участке.
Какое значение имеет ветрозащита смотрите здесь.
Вот еще две фотографии, которые показывают действие ветра на развитие растений. Два саженца яблони одного сорта и одинаковые по развитию посадили на двух участках. Один находится в поле, где дуют сильные ветры, второй – в городе, где от ветра его защищают березы.
Через несколько лет было очевидно, что на участке без ветра яблоня растет значительно лучше. В поле яблоня за этот период выросла меньше метра (приросты в год 10-15 см), в городе – 2,5 метра (приросты в год до 70 см). Причем яблоню в городе два года подряд сильно повреждали мыши. В итоге мы решили установить в поле ограду, обеспечивающую ветрозащиту. Вначале мы сделали два отсека, размерами 6х12 м и 14х16 м.
Участок 6 х 12 метров. В нем в органические траншеи высадили саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Отсек 14 х 16 метров, в нем мы устроили грядки с овощами.
Ограда представляет собой каркас высотой 2,1 метра из металлических труб. Стойки сделаны из трубы диаметром 57 мм, обрешетка из профильной трубы 20х25 мм.
В качестве покрытия использовали сотовый поликарбонат толщиной 4,5 мм. Поликарбонат пропускает свет и не создает тень для растений.
В первое лето все было хорошо, растения развивались значительно лучше, чем такие же за оградой. Но зимой несколько раз были ураганные ветры, которые поломал практически весь поликарбонат.
По нашим наблюдениям листы поликарбоната поломались по двум причинам: 1) он был прикручен кровельными саморезами с шайбой малого диаметра, которые захватывали всего 2-3 внутренних ребра жесткости поликарбоната и поэтому листы поликарбоната на ветру легко выламывались по кромке шайбы; 2) обрешетка располагалась с одной стороны и обеспечивало крепление поликарбоната, но его листы при порывах ветра выгибались в обратную сторону, постепенно трескались и ломались.
Поэтому мы решили, что для лучшего крепления поликарбоната надо устанавливать обрешетку с двух сторон и использовать более широкие шайбы.
Ограждение после урагана - листы поликарбоната поломаны. Ограждение после восстановления.
Весной мы прикрутили новые листы поликарбоната к существующей обрешетке. А сверху на листы наложили дополнительные стойки из профильной трубы и прикрутили их насквозь к основной обрешетке. Для крепления использовали кровельные саморезы с усиленной (кузовной) шайбой. После этого ограда простояла более двух лет и все листы поликарбоната остались целыми, хотя ветры дули очень сильные.
Затем мы продолжили делать ограду уже вокруг самого участка. Технологию создания ограды немного упростили.
Итак, для создания ограды из сотового поликарбоната вам понадобятся:
1) Металлические трубы диаметром 57 мм или более, на стойки.
2) Металлические профильные (квадратные или прямоугольные) трубы сечением 20х20 мм или более. Лучше 20х30 мм.
3) Кровельные саморезы по металлу, длиной 25-37 мм.
4) Кузовные (усиленные) шайбы.
5) Краска для наружных работ по металлу, только не нитрокраска.
6) Песок, цемент, щебень.
7) Сварочный аппарат, электроды.
8) Шуруповерт.
Вначале делаем разметку. По линии ограждения натягиваем шнур и через каждые два метра ставим колышки. В этих местах роем ямы диаметром 40-50 см и глубиной 60 см. Затем круглые трубы нарезаем на отрезки длиной 3 метра - это будут стойки. Их красим. Когда высохнут, устанавливаем две стойки по углам ограждения, выравниваем по уровню и высоте. Затем ямы бетонируем. Бетон делаем не жидки, иначе после бетонирования стойки могут отклониться от уровня.
После этого между крайними стойками натягиваем два отрезка шнура - один возле земли и второй по верхнему обрезу стоек.В каждую лунку устанавливаем стойку, выравниваем ее по высоте (верхнему шнуру), затем по нижнему шнуру - в одной плоскости стойка выравнена. Затем ровняем в перпендикулярной плоскости по уровню. Яму бетонируем - стойка выставлена. И так все стойки.
Далее к стойкам привариваем обрешетку из профильной металлической трубы.
Обрешетка представляет собой три горизонтальные нитки. Нижняя приваривается возле грунта, на расстоянии от него 15-25 см. Верхняя нитка на расстоянии 10 см ниже верхнего края стоек. Средняя - посредине между этими нитками.
Для упрощения монтажа и сварки каждый последующий отрезок профильной трубы обрешетки приваривается выше/ниже предыдущего с нахлестом.
Затем стойки и обрешетку красим.
Лучше всего используйте темно-зеленую или серую краску. Но ни в коем случае не белую, иначе ограждение белого цвета будет "бить по глазам" и отвлекать внимание от других объектов.
Затем прикручиваем поликарбонат к обрешетке. В саморезы дополнительно вставляем усиленные (кузовные) шайбы.
С лицевой стороны поликарбоната дополнительно прикручиваем стойки, которые будут предотвращать "хлопание" листов.
Листы поликарбоната были прикручены с нахлестом в 10-15 см друг на друга. Стойки устанавливали в местах нахлеста и посередине листа - то есть примерно через каждые три метра.
Перед установкой стойки прикладывали по месту, делали в них отметки на трех уровнях обрешетки, в местах отметок просверливали отверстия. Затем устанавливали стойки и прикручивали через отверстия саморезами с помощью шуруповерта.
На участке, где ветра нет и забор используется исключительно в охранно\декоративных целях, дополнительные стойки не делали.
Обрешетка делалась более эстетично "встык".
Обрешетка делалась более эстетично "встык".
Все установленные по такой технологии ограждения выдержали сильные ветры.
Комментарии
Комментарии
Получать ответы на почту
Здравствуйте, я автор публикации "Ограда из поликарбоната"
Перейти в каталог садовой продукции
Перейти на сайт садового центра в Орске
Оставить отзыв о моей статье и задать вопрос вы можете
Узнать расписание школы садоводов