Выпуск журнала №159

Вот уже и июль – самая макушка лета. А для нас, уральцев, последний теплый летний месяц. В августе зарядят дожди и только и останется, что собирать урожай, да ждать бабьего лета. Но и сейчас нас погода не балует. Температура ночью опускается до +7 градусов, что плохо сказывается на здоровье всех растений – огурцы и кабачки цветут, но не завязывают плоды, начинают появляться заболевания на томатах.

Руководитель СЦ Сияние г. Екатеринбург Якименко Юлия

Вот наши садоводы задают вопросы в мобильном приложении Садовый клуб Сияние, и большая часть вопросов именно о здоровье и уходе за томатами.

       

Так почему же томаты болеют? Ведь мы их и поливаем, и пасынкуем, и подкармливаем.

Давайте вспомним агротехнику выращивания томатов, от этого и будем отталкиваться.

Что мы на занятии по томатам на Школе садовода говорим в первую очередь? Томат - это теплолюбивое растение семейства пасленовых. А значит мы должны это учесть при выращивании томатов.

1. Первое, что мы должны сделать – взять термометр и измерить температуру почвы – она должна быть не ниже 15 градусов. При температуре ниже 15 градусов растение останавливается в росте, плохо усваивает фосфор и азот. А при температуре ниже 10 градусов начинаются заболевания корневой системы.

Как утеплить грунт? Самое лучшее - это сделать теплую грядку – органика перепревает и поддерживает комфортную температуру.

Если теплую грядку не сделали, то выход есть – это аккумулятор тепла. В п/э рукав наливается вода, днем рукав нагревается, а ночью отдает тепло корням растений.

2. Вторая важная потребность томатов – это свет. Чем больше света, тем богаче урожай и крепче здоровье растений. Когда растениям не хватает света, рост его замедляется, листья теряют окраску, мельчают, засыхают, цветение прекращается, бутоны опадают и растение неминуемо начинает болеть.

Проверьте, всем ли томатам достаточно света? Обязательно убираем загущающие листья и пасынки.

3. Третья жизненно важная потребность – влажная почва. Поддерживать необходимый уровень влажности нам позволяет мульчирование. Но нужно учесть, что влажная и холодная почва – это прямой путь к заболеваниям. А значит вернемся к пункту 1 и начинаем утеплять грунт.

4. Нужно помнить, что вредители тоже прикладывают свою руку – они являются переносчиками многих вирусных заболеваний, например тля, цикадки. Поэтому принимаем меры – обрабатываем Фитовермом, чередуя обработки с Битоксибациллином. При применении биопрепаратов необходима повторная обработка через 7 дней для закрепления результата, а кушать плоды можно уже через 3 дня после обработки.

Соблюдая эти основные правила, мы уже встаем на путь поддержания здоровья томатов и других наших растений. Но также немаловажную роль играют наши с вами действия. Поэтому берем себе за правило:

1. Делать осеннюю и весеннюю обработки теплицы и грунта. Пренебрегать этим не стоит, ведь накопленные за сезон болячки и вредители могут спокойно перезимовать и в следующем году все повторится.

- Обрабатываем каркас теплицы Фармайодом 1 стол. ложка на 1л воды

- Почву обрабатываем Фармайодом из расчета 1 ст.л на 10л воды

- От вредителей обрабатываем Фитовермом – 1 стол. ложка на 1л воды

- Важно – через 3 дня после обработки почвы проливаем раствором биопрепарата Сияние-1 из расчета 100 мл на 10л воды для восстановления почвенной микрофлоры.

2. Все обработки должны быть регулярными, иначе результата не будет. Мы уже в этом убедились и предлагаем вам тоже убедиться в действенности обработок биопрепаратами.

Обработки препаратами Сияние проводим 1 раз в неделю – корневой полив Сиянием-1 и опрыскивание Биококтейлем с добавлением 1 ст.л Сияния-1 на ведро воды. Так же можно полив чередовать с травяным настоем с Сиянием-3 в первой половине лета.

Только регулярность дает положительную динамику в развитии, плодоношении и здоровье ваших растений.

А травяной настой с Сиянием-3 творит чудеса – томаты стоят здоровенькие, плоды крупные, краснеют на корню. Бактерии Сияние работают на повышение урожайности, на сопротивляемость растений патогенным бактериям и на ускорение созреваемости плодов.

Вывод можно сделать такой:

- Соблюдая агротехнику мы поддерживаем основные потребности томатов в тепле, свете и влаге.

- Делая осеннюю и весеннюю обработку теплицы и почвы, а также ежегодно теплые грядки, мы уменьшаем количество патогенных бактерий и вредителей для будущего урожая.

- Регулярно обрабатывая весь сад биопрепаратами Сияние и Биококтейлем, мы поддерживаем здоровье и иммунитет растений на высоком уровне и получаем богатый урожай.

Знание – сила! Конечно, нам не всегда хватает времени на все, но, вооружившись знаниями, мы уже идем к намеченной цели и нас неминуемо ждет успех и богатый урожай!

А скоро наша Школа Садовода откроет свои двери для вас, уважаемые садоводы! У нас всегда познавательно и интересно - присоединяйтесь! Адрес Школы садовода своего города вы найдете на сайте sianie1.ru

Здоровья вам и вашему саду! Богатых вам урожаев!

 

 

В этой статье я отвечу на три вопроса: для чего определять кислотность почвы, чем её измерять и как раскислять.

У садоводов часто возникает вопрос – как раскислить почву? А зачем её вообще раскислять? Да потому, что разные растения лучше всего растут при определенном уровне кислотности. Например, садовые голубика и клюква даёт хорошие урожаи только в сильно кислой почве (торфе). Картофель и перец предпочитает слабокислые грунты. А капусте и моркови нужна нейтральная почва. Если садовые культуры растут не на своём типе почвы, то их урожайность может уменьшиться более чем в два раза.

В садовых обществах кислая почва встречается чаще, чем щелочная. Поэтому и вопросы «как раскислить почву» встречаются чаще, чем «как её расщелачить».

И большинство рекомендаций сводится к тому, что в почву нужно внести известь, доломитовую муку или древесную золу. Это как давать рекомендацию по поводу создания уюта в доме – внести в него диван, холодильник или унитаз. И вроде как достаточно. Но мы понимаем, что уют обеспечивается большим количеством домашних аксессуаров, а не одними диванами. Также урожайность и качество урожая обеспечивается большим количеством макро- и микроэлементов в природной форме. А не одним кальцием или магнием.

Поэтому если вас интересует исключительно раскисление почвы, то это одно, тогда сыпьте известь. Если вас интересует не только раскисление, но и повышение плодородия почвы, экологичность садоводства, то это уже другое – сыпьте перепревшую органику.

Она и раскисляет почву и делает почву плодородной. То есть даёт растениям полноценное питание всеми элементами (52 макро и микроэлементов). В извести же есть только кальций и магний. К тому же органика разрыхляет почву и способствует доступу воздуха к корням растений.

Но по опыту, когда предлагаешь вносить в почву органику, обязательно найдется оппоненты. Они скажут, что «органика почву наоборот закисляет».

Мы обратились к интернету и на удивление в нём оказалось очень мало информации по поводу степени кислотности перепревшей органики. Скорее всего потому, что аграрная наука основное внимание уделяет минеральным удобрениям и ядохимикатам, вот там результатов исследований полно. А вот действие органики современная агронаука особо не изучает.

Тогда мы провели садовые испытания и определили степень кислотности разных образцов почв и перепревшей органики на лабораторном оборудовании. Результат получился таким.

Биогумус – 8,16 рН, компост этого года – 8,93 рН и конский подстилочный перегной 8,98 рН. Ну и где здесь «органика закисляет почву»? Перепревшая органика имеет щелочную среду.

Кроме этого, годом ранее мы сдавали образцы для анализа в сертифицированную государственную лабораторию. Результат: биогумус – 8,2 рН, компост прошлого года – 7,2 рН.

Таким образом, перепревшая органика является щелочной или нейтральной и закислять почву ну никак не может. Наоборот, она почву раскисляет. Показываю, как это происходит с данными результатов анализа почв в гослаборатории.

Взяли почву с рН 4,9 (кислая), добавили в нее компост с рН 7,2 (нейтральная) и биогумус с рН 8,2 (щелочная). Получили органическую почвосмесь (ОПС) с рН 7,4 (нейтральная кислотность).

А садоводам я рекомендую хотя бы раз в жизни сделать анализ почв своего садового участка на кислотность. Возможно, вы после получения его результатов вы поймете, почему урожайность садовых культур не особая. Почему декоративные растения и плодовые деревья растут хуже, чем вам хотелось бы. А газон выпадает.

Определить кислотность почвы вы можете самостоятельно или сдав почву на анализ. Для самостоятельного проведения анализа вы можете воспользоваться индикаторной бумагой (рН тестер), или приобрести бытовой рН-измеритель. Мы провели садовое испытание четырех видов рН-измерителей: индикаторную бумагу, два бытовых и один лабораторный измеритель.

Индикаторная (лакмусовая) бумага.

При её испытании в качестве контроля использовали лабораторный измеритель с двухточечной калибровкой. Он имеет погрешность всего 0,05 рН. Итак, берем два образца почвы и делаем замеры рН на лабораторном измерителе. Затем делаем замеры с помощью индикаторной бумаги.

Результаты и выводы.

Индикаторная бумага показывает результаты с шагом 1. То есть показывает значения 1-2-3-4 и т.д. Это как если бы градусник имел шкалу только с целыми значениями (35-36-37-38 и т.д.) или у термометра была шкала только с десятичными значениями (10-20-30-40 и т.д.).

Далее, показания такого тестера оцениваются на глаз. То есть вы окунаете тестер в раствор, вытаскиваете и сравниваете цвет полоски с эталонным. Как показало наше испытание, «на глаз» легко ошибиться и можно определить показание как 7, а не как 8.

Например, два раствора имели разницу в степени кислотность 1, то есть один раствор был 7, другой 8. А на глаз оттенки полосы были почти одинаковые, легко можно было перепутать. Я показывала полоски нескольким людям, и если женщины лучше ориентируются в цвете, то мужчины оба цвета не различали.

А при проведении теста подкисленной воды разброс мнений мужчин был от 2 до 4. То есть полоску одного оттенка кто-то относил к показанию 2, кто-то к 3, а некоторые к 4.

И теперь очень важный вопрос. Как вы думаете, насколько большая разница между кислотностью 7 и 8? Или между 2 и 4? Казалось бы, большого значения тут нет – ну 6 или 7, разница вроде небольшая. Этот как температура воздуха 23 или 24, навскидку не почувствуешь. Или вес ведра с водой, велика ли разница между 9 или 10 литрами?

А вот разница по рН в одну единицу крайне существенна. Дело в том, что шкала кислотности логарифмическая! Это значит, что рН почвы со степенью 7 в 10 раз больше, чем со степенью 6. Почва с рН 6 в десять раз более кислая, чем почва с рН 7! То есть погрешность индикаторной бумаги составляет 1000%.

Такая же логарифмическая шкала применяется в определении силы землетрясений. По такой шкале землетрясение в 6 балов в 10 раз сильнее землетрясения в 5 баллов!

А на кислой среде ситуация еще интереснее. Мнение мужчин по поводу цветности колебалось от 2 до 4. А по логарифмической шкале разница между 2 и 3 в десять раз, и между 3 и 4 тоже в десять раз. То есть, почва с рН 2 в 100 раз более кислая, чем почва с рН 4.

Таким образом, индикаторная бумага имеет низкую точность, её можно использовать только для получения общего представления о рН почвы на вашем участке. Насколько важна для вас точность бухгалтерии, которая «на глазок» начислила вам зарплату и вместо 40 000 р вы получили в десять раз меньше, то есть 4 000 р? Насколько для вас важна точность расчета коммунальных платежей, если счет пришел с ошибкой в десять раз, вместо 3 800 р вам начислили 38 000 р? Тут вы решайте сами.

Вторым мы проверили бытовой универсальный рН-измеритель.

Он имеет два щупа, а также может определять степень освещенности и влажности почвы. Перед испытанием делаем замер лабораторным измерителем рН-биогумуса – 7,92.

После этого делаем замер бытовым измерителем. Для этого три раза втыкаем щуп в компост  В ОДНУ И ТУ ЖЕ ТОЧКУ и получаем разные значения: от 3,5 до 5,0. Помним про логарифмическую шкалу и понимаем, что разброс значений различается примерно в 70 раз. Ну и ошибка составила 7,92 – 3,5 = 4,42, сами посчитайте сколько процентов. Муж после этого никуда щуп такого измерителя засовывать не стал.

Третьим мы проверили второй бытовой измеритель рН с претензиями на профессиональность. Потому что как и лабораторный измеритель он имеет функцию калибровки по двум точкам, то есть по двум видам растворов с разной рН.

Разводим растворы, проверяем кислотность лабораторным прибором – близка к истине.

Калибруем бытовой измеритель и проверяем показание по второму раствору.

А вот тут временная трудность – прибор показывает старое значение, значит он не рабочий. Меняем прибор на рабочий, продолжаем испытания. Тестер калибруем и делаем замеры в качестве контроля применяя лабораторный измеритель рН.

Результаты такие. Замеры делали на трех образцах, во всех трех случаях этот тестер показал погрешность в 0,32 - 0,34 рН. По линейной шкале это в три раза. Не в 10, как в случае индикаторных полосок и не в 70, как в тестере со щупом. То есть, если делать выбор среди рН измерителей для домашнего применения, то надо приобретать только такой прибор. Пока не понятно, будет ли увеличиваться его погрешность с течением времени или нет, будем наблюдать.

Ну а лабораторный измеритель работает «как часы», имеет очень высокую точность всего всего 0,05 рН. Работать с ним очень приятно, но понятно обычным садоводам его приобретать смысла нет из-за высокой цены. Значительно проще сдать образцы почвы со своего садового участка на анализ в лабораторию один раз в жизни. И вам определять уровень её кислотности с высокой точностью.

Ну и теперь о том, как раскислить почву с помощью органики.

Я уже 20 лет все посадки делаю в органическую почвосмесь, урожайность сразу повысилась, а количество посадок я поэтому сократила. То есть на меньшей площади выращиваю большие урожаи.

Органическую почвосмесь делаю так: в садовую землю добавляю перепревшую органику, смешиваю и засыпаю смесью лунки или грядки (короба). Соотношение: садовая земля 50-70% и перепревшая органика 30-50%). В качестве перепревшей органики использую компост, биогумус и конский подстилочный перегной. При компостировании органики обязательно добавляю в неё ускоритель компостирования «Сияние-3». Это значительно ускоряет процесс перепревания органики, с обычных 2-3-х лет, до 2-3-х месяцев. Кроме того, в процессе действия препарата щелочная среда компоста быстрее нейтрализуется, что ускоряет развитие растений и повышает их урожайность. Для этой же цели я раз в неделю делаю корневой полив растений микробиологическим препаратом «Сияние-1».

В этом году на своем лабораторном оборудовании мы проверили рН в органических грядках.

Она составила в грядке с капустой 7,68.

В грядке с баклажанами 7,54.

Разница в развитии растений по сравнению с обычной почвой значительная.

Хотя в эти грядки мы ранее добавляли в больших количествах компост с рН 8,93, конский перегной с рН 8,98 и биогумус с рН 8,16. А землю в ОПС добавляли с рН 4,9.

Кстати, мы показали результаты анализа ОПС знакомому агроному.

Вот его комментарий.

Выходит у нас в ОПС сразу две сказки.

У себя в новосибирском садовом центре "Сияние" мы стали оказывать услугу для садоводов - делаем анализ почвы на кислотность. Любой садовом может принести в садовый центр образцы почвы со своего садового участка и узнать рН.

Ну и прежде чем перейти к выводам, еще раз остановимся на влиянии кислотности почвы на развитие растений и урожайность садовых культур. Главное – максимальное развитие растений и максимальная урожайность будет в том случае, если эта садовая культура будет расти в почве с нужным уровнем рН. Если кислотность будет меньше или больше этого значения, то урожайность будет падать, а растение будет больше подвержено действию болезней и вредителей. Поэтому если вы хотите получить высокий урожай – измеряйте и контролируйте уровень рН в почве на каждой или основных садовых культурах.

Для понимания сути, вспомните из школьной программы кривую нормального распределения Гаусса.

Это когда больший результат будет при средних значениях какого-то фактора. Например, больше всего людей имеют средний рост. С аномально высоким или аномально низким ростом людей очень мало (см. график). Также по кислотности почвы, при каком-то среднем значении рН урожай этой культуры будет максимальным, при увеличении или уменьшении рН урожай будет снижаться (см. график).

Образные сравнения для понимания. Человек имеет максимальную работоспособность при диапазоне температур воздуха 18-25 С. Если температура будет ниже 18 или выше 25 С, то его работоспособность снижается. Также и у растений, чем ниже или выше уровень рН почвы, тем они хуже растут и тем меньше их урожайность.

ВЫВОДЫ:

1.       Проверьте кислотность почвы на своем садовом участке, в разных местах (грядки, плодовый сад, декоративные посадки, газон) хотя бы раз в жизни. Возможно, вы найдете причину низкой урожайности садовых культур

2.       Для раскисления почвы применяйте перепревшую органику, добавляйте её в состав органической почвосмеси. Урожайность садовых культур будет выше, как и качество урожая. Потому что органика значительно повышает урожайность и применять минеральные удобрения совершенно не нужно.

3.       Для ускорения перепревания органики в почве делайте корневую подкормку микробиологическим препаратом «Сияние-1». Ускоряйте компостирование препаратом «Сияние-3». Сделайте сказку (содержание органики в почве выше 15% - см. комментарий агронома выше) своей почве и почва сделает сказку вам в виде высокого урожая и вытекающих отсюда сокращений посадок и труда по обработке почвы и уходу за растениями.

Ниже справочная информация по уровням кислотности почвы и о том, каким растения какая почва требуется.

  

      Сладкая, ароматная, упругая, сочная и аппетитная мякоть - несколько счастливых минут так просто получить в компании горсти садовой крупноплодной земляники. Большинство садоводов и огородников мечтают о садовой землянике плодоносящей с мая по октябрь. Этого легко достичь, просто нужно посадить на своем участке землянику с разным сроком созревания ягод.

         Для начала нужно правильно выбрать саженцы. Их можно приобрести на рынке, в специализированных магазинах, у соседки тети Маши, или взять от кустов которые уже растут на ваших грядках и совсем недавно радовали вас хорошим урожаем.

         Правильно нужно выбирать саженцы так.

         Если у вас есть старые кусты крупноплодной земляники, подходящего вам сорта, то весной выщипывайте все цветоносы, хорошо подкармливайте в течение всего сезона и к осени вы получите хороший, крепкий, обновленный материал для посадки. 

              Отдохнувшее растение даст вам большое количество розеток, но из них нужно выбрать только самые крепкие и сильные, которые весной следующего года дадут уже урожай. Так, от материнского растения отходит розетка первого порядка - «дочка». От «дочки» отходит розетка второго порядка - «внучка». От «внучки» отходит розетка третьего порядка - «правнучка». Какие нужно выбрать. Для решения этого вопроса мы провели опыт.

              В опыте участвовали розетки первого, второго и третьего порядка.

       Целью было выяснить, какие саженцы в первый год дадут больший урожай, так как наибольший урожай садовая крупноплодная земляника дает на второй год.

      Все растения были посажены в одно время, по всем правилам посадки земляники.

       Пришла весна. Земляника хорошо перезимовала, но результат был разным.

       Кусты розеток первого порядка выглядели сильными, красивыми с крупными и здоровыми листьями, которых было примерно 9-10. Количество ягод в среднем доходило до 7-8 на цветоносе. 

       Саженцы второго порядка были гораздо мельче, количество листьев в среднем было около 3-4. Среднее количество ягод было около 5. 

      Саженцы третьего порядка практически не перезимовали, а выжившие имели бледный вид, не цвели и ягод не дали.

      Вывод: Для посадки лучше брать саженцы первого порядка. Доказано опытным путем. Поэтому, покупать саженцы крупноплодной садовой земляники нужно в специализированных магазинах, выращивать самим и ни как ни у тети Маши или на рынке.

      Выращивайте с удовольствием!

      Если вы как и мы за урожай без химии, всегда рады видеть вас в нашем садовом центре "Сияние" по адресу: г. Бобруйск, улица Советская  дом 38-3.

Тел: +375-44-73-080-37

     

Я думаю, многие со мной согласятся, что гортензии, как и розы, по праву носят название «королевы сада». Ведь они украшают своим цветением наши сады с июня до самых заморозков. А какое сейчас разнообразие сортов! И один краше другого! Хочется каждый сорт посадить на своем участке и любоваться каждым его уголком.

А еще гортензии любят за их неприхотливость. Ведь при правильной посадке они очень быстро растут и не требуют практически никакого ухода. И именно правильной посадке гортензии я хочу сегодня посвятить свою статью.

Как Вы уже, наверное, знаете, я обычный садовод-огородник, как и многие из Вас. И мое знакомство с декоративными растениями началось совсем недавно. Сначала мне очень интересно было научиться выращивать хорошие урожаи ягод, овощей и фруктов. И год от года получалось лучше и лучше. Как только восстановила плодородие почвы и как только разобралась с агротехникой культуры, урожаи стали меня радовать.

И вот, видимо, наступило время, когда мое внимание стали к себе приковывать цветы, декоративные лиственные кустарники, цветущие кустарники, вечнозеленые растения. Оказалось, что это огромный и удивительно прекрасный мир. Красивым может быть все: и цветок, и яркий здоровый лист, и прочный стебель, выгодно контрастирующий своим окрасом с листвой…

И оказалось, что разбираться с агротехникой выращивания декоративных растений – это не менее увлекательное занятие, чем научиться выращивать томаты без фитофторы или вырастить лук огромных размеров. Вот здесь Вы можете почитать мои статьи по этим темам: Статьи от Лидии

Гортензия первая захватила мое внимание. Этот кустарник поразил меня своей силой роста. Я была удивлена как быстро он растет после формирующей обрезки. А какое у нее разнообразие видов! 

Древовидная, метельчатая, крупнолистная, дуболистная, черешковая, пильчатая, почвопокровная и т.д. Наиболее распространены в наших садах первые два вида из-за того, что они обладают отличной зимостойкостью и требуют укрытия только в первые 2 года после посадки, да и то в районах с суровыми или нестабильными зимами.

Хотя и крупнолистная гортензия при правильном укрытии на зиму будет радовать своим шикарным цветением. Вот в доказательство фото от наших белорусских садоводов. Посмотрите, как великолепно цветут прями сейчас их любимицы. И нужно учитывать, что в этом году у нас тоже зима была с сильными морозами. Кое где было до -29 градусов. Правда, и снега было как никогда много. 

Все эти крупнолистные гортензии были укрыты до наступления морозов, а сняли укрытие после окончания возвратных заморозков. Вот и главный секрет их пышного цветения. Они смогли сохранить цветочные почки прошлого года. 

Про укрытие для крупнолистной гортензии обязательно напишем подробнее в нашем Мобильном приложении «Садовый клуб Сияние» (установите его себе на мобильный телефон и будете в курсе всех полезных рекомендаций).

Как Вы думаете, с чего начинается красивый внешний вид Вашего садового участка? Конечно же, с хорошо продуманного плана посадок. Ведь так здорово, когда растения сразу высажены в нужном месте, в том, которое подходит самому растению и устраивает хозяев участка. Пересадка – это всегда стресс, причем для обеих сторон)).

Каким должно быть место, чтобы гортензия хорошо росла и пышно цвела? Солнечным. Некоторое притенение в полуденный зной тоже приветствуется. Расстояние между кустами в зависимости от сорта может быть 60-100 см.

Саженцы метельчатых и древовидных гортензий могут быть с открытой корневой системой. Такие саженцы высаживаются рано весной или осенью после опадения листвы. А вот любые саженцы с закрытым корнем (в горшках) мы с Вами можем высаживать весь сезон: с ранней весны до глубокой осени.

Из особых условий: гортензиям нужна постоянная влажность грунта для быстрого роста побегов. Сам грунт должен быть рыхлым и подкисленным. А для обильного цветения им нужно много питания.

Так как гортензии – это многолетний обильно цветущий кустарник, то для них выкапываем большую посадочную яму диаметром 60 см и глубиной 50 см.

При этом лучше всего грунт сразу раскладывать в 2 кучки: одна кучи из плодородного верхнего слоя (его мы будем использовать для посадки) и вторая куча из неплодородного нижнего слоя грунта (этот слой пойдет на создание поливочного валика).

На дно ямы нужен дренаж слоем 10 см для того, чтобы во время проливных дождей не замокала корневая система растения. В качестве дренажа может служить керамзит, щебень, мелкий камень, битый кирпич. Или на худой конец куски пенопласта. 

Далее нужно подготовить питательную почвосмесь, которую будем засыпать в посадочную яму. Для этого потребуется несколько важных ингредиентов))) Так как невозможно наизусть запомнить важные моменты посадки различных растений (у каждого растения свой состав грунта и есть некоторые особенности в посадке), то лучше свериться с инструкцией. 

Для того, чтобы помочь нашим садоводам правильно посадить их растения, руководители садовых центров «Сияние» создали «Сборник инструкций по посадке и уходу за растениями». Лично у меня он всегда под рукой. Очень удобно, чтобы их было два: один на участке, а один в городе, чтобы заранее подготовить все необходимое для посадки. 

Вот какой состав почвосмеси оптимален для посадки гортензии:

1 часть плодородного грунта (40 литров),

1 часть перегноя или компоста (40 литров),

1 часть кислого торфа (40 литров),

4-6 литров биогумуса.

Как же это рассчитать? И как удобно перемешать? Могу поделиться своим опытом. Для того, чтобы заполнить такую большую посадочную яму я 2 раза смешиваю по 20 литров плодородного грунта, компоста и кислого торфа. Биогумус сразу разделяю на 2 части по 3 литра.

Далее на большой кусок фанеры или плотного брезента насыпаю слоями друг на друга эти составляющие и лопатой перекидываю из стороны в сторону. Пока из одной кучи перекидываю грунт в другую кучу, все слои равномерно перемешиваются. И вот так, 2-3 раза перекинув грунт, очень быстро можно смешать большое количество почвосмеси. 

А пока буду смешивать грунт, я замачиваю саженец в растворе «НВ-101» (20 капель на 10 л воды). Благодаря этому саженцы легко переносят пересадку и быстро адаптируются к новому месту жительства. Кстати, состав почвосмеси в горшках бываем разный. Замачивать стоит только, если саженец растет в торфяном субстрате. Если саженец растет в земле с перегноем, то такие грунты не вымачивают. Иначе, когда будете доставать саженец из контейнера земляной ком развалится и может сильно пострадать корневая система. 

Подготовленную почвосмесь насыпаем в посадочную яму примерно наполовину. Уплотняем, чтобы грунт не сильно оседал со временем. 

Делаем в посадочной яме холм. Достаем саженец из горшка. Немного разминаем корневой ком, устанавливаем на холм и расправляем корни по поверхности холма так, чтобы они смотрели вниз и в стороны. Подсыпаем грунт вокруг саженца и немного его уплотняем. 

Во время посадки корневую шейку гортензии следует заглубить примерно на 5 см. Это делается для того, чтобы со временем из почвы появились новые побеги (они будут расти как раз из тех почек, которые заглубили при посадке). 

Поэтому во время наполнения ямы грунтом, делаем примерку – ставим горшок в яму и смотрим достаточно ли грунта мы насыпали. Чтобы было полегче определить эти 5 см «ниже уровня почвы», можно положить поперек посадочной ямы доску и тогда очень просто будет измерить расстояние от доски до корневой шейки саженца, установленного в яму.

После того как саженец засыпали почвосмесью, из неплодородного грунта вокруг посадочной ямы насыпаем поливочный валик. 

Чтобы валик не размывало при поливе, его следует хорошо примять, зафиксировав его форму. 

Теперь поливаем. Для этого можно использовать раствор «НВ-101», в котором мы вымачивали саженец перед посадкой. Как раз 10 литров хватит. После того как влага полностью впитается, я всегда посыпаю вокруг саженца по влажной почве «Сияние 2». 

Уходит примерно 1 столовая ложка. Задача полезных бактерий начать перерабатывать органику и подготовить легкое, доступное питание к тому моменту, как корневые волоски восстановятся после пересадки и смогут усваивать питательные вещества.

Очень рекомендую сразу же замульчировать приствольный круг. Если высаживаем рано весной, то мульчируем компостом, он не будет препятствовать прогреву почвы. При посадке в теплое время лучшая мульча – это газонная трава, т.к. она сама тоже со временем станет питанием для растений.

И в довершении я подсыпаю немного гранул «НВ-101»вокруг куста (пачки 10 гр. уходит на 10 кустов – довольно экономно). Эти гранулы уже имеют более длительное пролонгированное действие, т.к. будут медленно с поливами и дождями растворяться и на протяжении 3-4 месяцев поддерживать иммунитет нашей гортензии.

Вот и все! Гортензия высажена по всем правилам и в очень хороший питательный грунт. Приживаемость при такой посадке великолепная. И растет она очень быстро. За 1,5 месяца моя «Фрайз Мелба» подросла на 50 см. Вот и ответ на вопрос «Почему у Вас все так быстро растет?». Да потому что все высаживается в правильный питательный грунт. 

Дальнейший уход после посадки очень прост:

Если высаживаем на солнечном месте, то в первые 2 недели обеспечьте саженцу притенение (это касается абсолютно любых растений), чтобы под палящим солнцем не иссушались ростовые почки. Притенить можно пластиковым ящиком для овощей, сделать экран из спанбонда или на время на дуги закрепить над саженцем притеняющую сетку.

·         Следим за влажностью грунта, но не заливаем растение.

·         Раз в неделю поливаем «Сиянием 1» и опрыскиваем Биококтейлем

·         В год посадки не даем гортензии цвести. Пусть все силы направит на наращивание корневой системы и на подготовку к зиме.

·         Для профилактики периодически опрыскиваем био-аптечкой садовода.

·         В первые 2 года после посадки молодые кусты укрываем. А у крупнолистных гортензий укрытие делаем каждый год до наступления заморозков.

·         Ну, и учимся делать правильную формирующую обрезку. Это совсем несложно, зато соцветия будут огромные и не будут поникать после дождя.

Гортензии – это моя любовь! А они, наверное, это чувствуют и откликаются на мою заботу и уход. Посмотрите, какие красивые у нас саженцы! 

Крепкие, с большим количеством побегов, с яркой здоровой листвой. Сейчас многие из них готовятся к цветению. 

А некоторые, например, красотка «Пинк Аннабель» уже радуют глаз своей яркой расцветкой. Представляете, что они будут Вам выдавать, когда Вы высадите их хороший грунт, если даже в горшке способны блистать? 

У нас сейчас в наличии большой выбор метельчатых и крупнолистных гортензий. Есть древовидные красавицы. Саженцы разного возраста и на любой кошелек)))

А еще у нас Вы сможете купить саженцы плодовых деревьев, ягодных кустарников, хвойников и самых разных декоративных растений. Мы очень любим свои растения и стараемся о них хорошо заботиться. 

А нашим клиентам выбираем всегда только самое лучшее и даем подробные профессиональные консультации по посадке и по уходу за растениями. Ждем Вас в наших садовых центрах «Сияние». 

 О том, как правильно посадить гортензию Вы также можете посмотреть в видеоролике

Картофель – это тот овощ, из которого в нашей семье готовится большое количество самых разнообразных блюд. Поэтому мы обязательно каждый год выращиваем несколько грядок разных сортов. В прошлом году решил уделить картофельным грядкам внимание чуть больше, чем обычно. И заодно проверил эффективность разных подкормок.

Сергей Кривенков, садовод-практик, руководитель Центра природного земледелия «Сияние» в городе Гомеле.  Более восьми лет веду школу садоводов. Если у вас возникли вопросы вы можете получить мою консультацию

После посадки картофеля разделил участок на 3 части.

Часть грядок с картофелем я подкармливал 1 раз в две недели обычным травяным настоем (в основном из крапивы).

А часть грядок подкармливал 1 раз в две недели специальным травяным бионастоем с «Сиянием-3».

22 мая уже появились первые всходы:

Три части выглядели так: контроль, травяной настой, травяной бионастой.

7 июня окучил картофель на всех трех грядках

Далее на всех кустиках убрал цветки

 

5 июля по ботве особой разницы заметно не было.

А вот после уборки урожая разница уже была видна.

Так, на грядке с подкормкой обычным травяным настоем прирост по урожаю +14% относительно контрольной грядки (без подкормок).

А вот на грядке с подкормкой специальным травяным бионастоем с «Сиянием-3» прирост составил +61% в сравнении с контролем. И прирост +41% относительно обычного травяного настоя.

А рецепт специального травяного бионастоя простой:

- Для приготовления 30 литров необходимо наполнить емкость на 2/3 объема измельченными сорняками, не уплотняя

- Добавить 1,5 стакана старого варенья или сахара

- 1 литр конских гранул или птичьего помета или коровяка

- 1,5 стакана древесной золы

- Полстакана «Сияния-1»

- 1 упаковка препарат «Сияние-3»

Залить полученную смесь теплой отстоянной водой (25-30С) и тщательно перемешать.

Емкость накрыть крышкой и, периодически помешивая, настоять 7-10 дней.

Подкормку делать из расчета 100мл готового травяного бионастоя на 10л воды.

А более подробно о том, как ухаживать за картофелем, чтобы получить максимальный урожай с куста, можно узнать в нашем специальном вестнике, который можно приобрести в садовом центре «Сияние» по адресу г.Гомель, ул.Советская, 39.

Адреса садовых центров «Сияние» в другом городе смотрите на нашем сайте sianie1.ru