Выпуск журнала №164

1 Янв 2022
8411
Содержание
Часть 1

Как перевести фиалку на фитильный полив

Очень многие цветоводы хоть раз в жизни сталкивались с проблемой полива фиалки. Через верх делать полив крайне неудобно, т.к. вверху очень плотная розетка из листьев. Поливать по листьям вообще не вариант – фиалка этого очень не любит. Подлезть под листики можно только узким носиком медицинской спринцовки. И в таком варианте на саму процедуру полива может уйти много времени, особенно если Вы заядлый «фиалковод» и у Вас целая коллекция. Как же упростить процедуру полива и при этом не нанести растениям вреда?

Коллекционеры прибегают к двум удобным и практичным вариантам:

Выращивают фиалки на специальных капиллярных матах. Тогда поливается сам мат, а растения снизу берут столько воды сколько им нужно. Это очень быстрый способ полива!

Как правильно пользоваться капиллярным матом можно посмотреть в этой видеоинструкции: Капиллярный мат для автополива рассады и комнатных растений

Второй способ – это при пересадке растения сразу же перевести ее на фитильный полив. Внутри горшочка будет синтетический шнур, который выходит в нижнее отверстие горшочка. Этот горшочек с высаженным растением помещается в емкость с водой. При этом низ горшка не касается воды! Вода поступает к корням фиалки через синтетический шнур.

К такому способу очень удобно прибегать, если Вы планируете уехать на некоторое время, а Ваши растения некому будет поливать. При фитильном поливе Вам нужно будет просто примерно рассчитать необходимое количество влаги, которое понадобится каждому растению на время Вашего отсутствия. 

Это сделать просто: налейте в каждую емкость 100 мл воды и засеките за сколько дней она закончится. Дальше остается просто посчитать сколько воды в день выпивает каждое растение в отдельности. Напишите эту цифру маркером на горшочке, чтобы не перепутать (например, «15 мл в день»). Маленькие растения будут потреблять влаги меньше, чем большие, взрослые фиалки.

Пересадку фиалок лучше делать 1-2 раза в год, так они не будут страдать от недостатка питания и от стесненных условий жизни в горшочке. Заодно, при пересадке можно будет удалить старые листья или даже омолодить куст, если ножка сильно вытянулась.

О том, какие условия нужны фиалкам для полноценного пышного цветения, я подробно описывала в своей статье «Хотите роскошное цветение фиалок»

Для того, чтобы перевести фиалку на фитильный полив нам понадобится:

·         новый технический горшок с нижними отверстиями,

·         ёмкость для фитиля (стакан 0,5 л),

·         сам синтетический шнур (фитиль) и

·         подготовленный грунт (с Сиянием 2 и перлитом).

Теперь про сам процесс.

Продеть шнур через нижнее отверстие технического горшка.  

fialki1.jpg

Внутри горшка шнур протянуть вверх и прижать пальцем к верхнему краю горшка.

fialki2.jpg

Насыпаем грунт примерно 1/3 часть емкости. Немного его утрясти.

fialki3.jpg

Уложить верхний хвостик фитиля поперек на дно горшка. 

fialki4.jpg

Сверху добавить еще 2-3 ложки грунта, чтобы закрепить фитиль

fialki5.jpg

Вынуть пересаживаемую фиалку из горшка. 

fialki6.jpg

Не нужно ее предварительно поливать – так она легче достается и корни не травмируются

fialki7.jpg

Оборвать самые нижние листья у фиалки 

fialki8.jpg 

Это стресс. Растение начнет с ним справляться и быстрее освоит новый горшок своими корешками.

Можно немного снять старый грунт с корневого кома. Когда Вы фиалку перед пересадкой не поливали, он хорошо отделяется. Таким образом мы регулируем глубину посадки. Ведь в большие горшки фиалки высаживать не стоит, там они плохо растут и некоторое время вообще не цветут.

Устанавливаем фиалку в центр горшка 

fialki9.jpg

и подсыпаем столовой ложкой грунт по краю до самого верха розетки, не заглубляя точку роста

fialki10.jpg

Немного примять грунт пальцами, чтобы зафиксировать фиалку в центре горшка.

fialki11.jpg

Подписать на пластиковой палочке дату пересадки и название сорта.
Воткнуть палочку в горшочек с краю. Вот так выглядит фитиль торчащий из горшка снизу  

fialki12.jpg

Налить воду в ёмкость для фитиля

fialki13.jpg

и установить в эту ёмкость пересаженную фиалку 

fialki14.jpg

Нижняя часть технического горшка не должна касаться воды, чтобы грунт не закисал!

Дело сделано! Все очень просто. Фиалка быстро двинется в рост и нарастит красивую розетку.

Вот такие практические мастер-классы мы проводим в своем центре «Сияние» в г. Минске. Наш адрес: ул. Сурганова, д. 29, тел. +375-44-770-88-20

Дорогие садоводы, у меня для Вас новогодний подарок!

Если Вы позвоните в наш центр и произнесете кодовую фразу «Новый год с Сиянием», мы подарим Вам сертификат на посещение 5-ти практических мастер-классов.

Желаю Вам крепкого здоровья и пусть мечты сбываются!

С безграничной теплой, коллектив минского центра «Сияние». 

Лидия Петрова
Петрова Лидия
Руководитель Минского центра природного земледелия «Сияние».
Минск ул. Сурганова-29
Телефон: +375 (29) 656-14-88
Сайт: http://sianieminsk.by/
Часть 2

Виноград. Осенняя посадка. Мой опыт

                            Хочу поделиться  с вами своим опытом посадки винограда осенью.
      
Весной очень много различной работы у садоводов, и  поэтому часть работ нужно переносить на осень.

Весной у меня не получилось заложить виноградник, поэтому реализация мечты пришлась на осень.

В этой статье распишу свои основные шаги, и конечно же результат зимовки.

 

Шелестова Светлана, садовод-практик, руководитель Новокузнецкого центра  "Сияние".

Вот уже 11 лет провожу школу садоводов. В нашем центре вы можете получить квалифицированную консультацию                       

   Самое тяжелое при посадке винограда  - это подготовка ям, сбор камней для дренажа.
   Очень важно учесть условия вашего участка.
   Если у вас участок ровный, то есть смысл делать высокие грядки посадочные шириной 1 метр. Особенно если вы проживаете в холодном регионе. В этом случае нет смысла копать глубоких ям. Достаточно поставить короба и наполнять заранее органикой. Многие наши садоводы так и делают, выращивают на возвышенных грядках и получают хорошие урожаи. Такие грядки хорошо прогреваются.

  Но у меня для виноградника выбрано место с сильным южным  уклоном . Специфика места:  весной земля быстро высыхает, превращаясь в камень, а дожди быстро смываются, не успевая хорошо пропитать землю. В связи с этим мною было принято решение копать полноценные ямы глубиной 80 см. Делать дренаж и наполнять ямы плодородным рыхлым грунтом. В этом случае дожди будут улавливаться плодородной землей, дренаж не позволит корневой системе гнить. А замульчированный грунт не будет пересыхать.

Итак, мои основные шаги:

1. Готовим полноценные ямы.  Мы решили посадить 15 разных сортов, поэтому пришлось прилично поработать.
2. На дно уложили дренаж из крупных и мелких камней. Тоже достаточно трудоемкий, но важный момент.  В будущем такой дренаж будет защищать корневую систему от излишней влаги. В дренаже будет скапливаться влага. Корневая система винограда будет лучше развиваться при дренажном поливе.


Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

Виноград. Посадка   Виноград. Посадка

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка


3. Также на дно  выбрасываем обоженные жестяные банки, которые я постоянно собираю. Эти банки можно укладывать под яблони, другие деревья и кустарники.  Такие банки становятся источником железа- необходимого микроэлемента для развития растений. Плюс это утилизация жестяных отходов.

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

4. Устанавливаем трубы. А делается это для того, чтобы поливать в будущем взрослые растения. Пока виноградные саженцы маленькие, то полив осуществляется прямо под корень. А взрослым достаточно 3х обильных поливов через трубу.  

5. Готовлю богатый почвогрунт. Я использую перепревший перегной+ свежий конский навоз+ керамзит . Все это я хорошо перемешиваю и засыпаю в яму.

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

6. Готовим саженцы. У меня были саженцы разных возрастов. Были 2х летки с небольшой корневой системой, 3х летки и 4х летки с хорошей корневой системой и  уже плодоносящие. Мне было очень интересно посмотреть как перезимуют саженцы разных возрастов, посаженные осенью.

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

7. Вынимаем саженец из горшка и слегка расправляем корневую систему.  Высаживаю под наклоном, чтобы потом удобно было рукава на зиму укладывать. Проливаем водой по необходимости.

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка


8.  Специальные короба  для винограда мы не успели сделать, Поэтому я придумала быстрый вариант подготовки винограда к зимовке.  Накрыла большим перфорированным ящиком.  Такой ящик помогает создать сухое пространство вокруг саженца, при этом будет пропускать воздух. А это значит, что саженцы не сопреют. 
9. Заваливаю ящик сбоку и сверху сеном. Сено - идеальный утеплитель.

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

10. Чтобы в таком домике не  развелись мыши, я проливаю раствором дегтя и креолина. Раскладываю мумифицирующие таблетки против мышей и крыс.

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

11. Сверху накрываю слоем картона (это тоже идеальный утеплитель) и укрывным.

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка


12.  Чтобы вся моя конструкция не разлетелась от порывистого ветра, я укладываю сверху палеты.

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

13. Весной такая конструкция постепенно разбирается, ставятся дуги с укрывным для защиты от весенних заморозков. Можно разложить аккумуляторы тепла.

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

Результат такой  зимовки:
Из 15 посаженых саженцев погибло 2.  На одном из выкопанных саженцев появился  росток. Поэтому не надо сильно торопиться с выкорчевкой посадочного материала. Нужно подождать когда земля прогреется и появятся ростки. Если ничего не появилось- высаживайте новый.
Два "погибших" саженца оказались  самые молодые 2х летние.  Более взрослые саженцы перезимовали отлично.

Приживаемость после осенней посадки 13 из 15 для экстремального Сибирского региона я считаю отличным результатом!

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

Если у вас есть весной время, то высаживайте  виноград весной. Делайте все те же шаги, кроме зимнего укрытия. А также дайте хорошую весеннюю стартовую подкормку органическими  удобрениями.

Отличных вам урожаев винограда!


Виноград. Посадка  Виноград. Посадка

Приобрести качественный посадочный материал, качественные семена, оригинальные инструменты, биопрепараты вы можете в нашем садовом центре природного земледелия "Сияние" по адресу г. Новокузнецк, пр. Курако, 6, тел. 8-905-074-60-60. городской сайт: sianie-nvkz.ru.  А также в центрах "Сияние" вашего города.

Светлана Шелестова
Светлана Шелестова

Консультант Новокузнецкого центра природного земледелия «Сияние».
Г. Новокузнецк, пр.Курако, 6. остановка Ж/Д Вокзал.
Тел. 8-905-074-03-10, 8-905-074-60-60
Сайт: sianie-nvkz.ru

Часть 3

Редис и три вида подкормок

 

На своем садовом участке я выращиваю овощи, зелень и фрукты для здорового питания. То есть для меня важны и количество урожая, и его качество. Поэтому минеральные удобрения и ядохимикаты не использую. А для подкормок применяю только органику и биопрепараты.

Хотя есть много садоводов, для которых имеет значение только количество урожая. Поэтому для подкормок они используют минеральные удобрения и ядохимикаты.

В этом году я решила проверить на редисе влияние разных подкормок на количество урожая. Хотя интерес у меня был чисто «академический». Даже если бы на минеральных удобрениях прибавка урожая была бы многократно выше, чем на биопрепаратах, то я все равно продолжу применять только биопрепараты. Потому что для себя не вижу смысла радоваться высокому урожаю на минералке и знать, что он пойдет во вред здоровью.

Наталья Иванцова,

консультант садового центра "Сияние" г. Новосибирск

ул. Советская 50, ул. Кедровая 32А

тел. (383) 247-87-47

 

Для проведения этого садового испытания я сделала грядку, которую разделила на четыре отсека. В них я насыпала одинаковую почвосмесь и посеяла семена редиса из одного пакета. Перед посевом в один отсек добавила обычные минеральные удобрения, в другой – органоминеральные удобрения.

А после появления всходов редис в четвертом отсеке поливала раствором биопрепарата «Сияние-1» и несколько раз сделала внекорневую подкормку биококтейлем. Ну и один отсек был контрольный, в котором никаких подкормок не делали.

Редис выращивала во второй половине лета и в его конце заметила, что редис очень крупный. Я расстроилась тому, что пропустила сбор урожая и редис будет дряблый, невкусный и потрескавшийся.

Вытаскиваю несколько корнеплодов, прошу продегустировать урожай мужа. Потому что он очень любит овощи, ну и мало ли…


Муж ест редиску и блаженствует. Хотя я ожидала претензии по поводу вкусовых качеств переросшей редиски. Тогда я разрезаю подряд несколько редисок и вижу, что они идеального качества, сочные и без пустот (как часто бывает в переросшей редиске). Причем вес одного редиса был 150 гр.!

Только в отсеке с подкормкой органо-минеральными удобрениями было несколько штук потрескавшихся корнеплодов.


В общем, собрали мы урожай редиса в два приема с интервалом в десять дней. Во втором сборе редис также был весь сочный и без пустот.


Измерение урожая мы вели по среднему весу редиса.


Результат нашего садового испытания был таким. По сравнению с контрольным отсеком подкормка обычными минеральными удобрениями увеличила урожай на 10%, органо-минеральными на 27% и биопрепаратами на 29%.

Ну и вывод из этого садового испытания стандартный. Если для вас важно только количества урожая, то для подкормок можете использовать минеральные и органо-минеральные удобрения. Если для вас важно и количество и качество урожая (безопасность и полезность для здоровья), то для подкормок используйте органику и биопрепараты.

А для новосибирских садоводов в зимнее время мы проводим мастер-классы на тему "Малоуходный сад и огород". Занятия проходят в садовом центре "Сияние", Новосибирск, ул. Советская 50. Посмотреть расписание и записаться вы можете в нашем инстаграмм - sianie54.


Иванцова Наталья
консультант новосибирского центра природного земледелия "Сияние",
Новосибирск, ул.Советская 50, ул. Кедровая 32А.
тел. 8 (383) 247-87-47,

https://sianie54.ru
sianie2@yandex.ru

Смотрите мои видеолекции по экологическому садоводству - https://www.youtube.com/channel/UCSqdIGDvW1RcK3flr1kQNSQ

Мой аккаунт вКонтакте - https://vk.com/nataliaivantsova54

Я в Телеграмм - https://t.me/nataliaivantsova54

Instagram: https://www.instagram.com/natalia_ivantsova_54/

Читайте все мои статьи на этом сайте - https://sianie1.ru/users/1/
Часть 4

Виноград. Посадка и уход в первые годы


Виноград любит свет и тепло. Поэтому высаживать его нужно на солнечной стороне и лучше на южном склоне участка. Или выбираем место, защищенное от сильных ветров забором, кустарником, деревьями. Так виноград будет защищен от северных ветров, меньше пострадает от весенних заморозков, туманов и грибковых заболеваний.

В то же время нельзя высаживать близко к деревьям, чтобы они его не притеняли. Да и лозы винограда потом полезут на само дерево.

Рекомендуется высаживать кусты винограда у стен строений на юго-западной стороне, в 100-120 см от стены (чтобы не подмерзал от фундамента). Растение сможет получать тепло, собранное стеной за день, а в холодное время года стены защитят древесину лозы от морозного ветра (если куст оставили без укрытия). Самое главное условия такой посадки – НА ВИНОГРАД НЕ ДОЛЖНО КАПАТЬ С КРЫШИ! А также он не любит близкого залегания грунтовых вод (до 1,5 метра).

Виноград можно посадить вдоль дорожки к дому и подъезда к гаражу, установив декоративные опоры.

Южные сорта с крупными кистями у нас можно выращивать только в теплице. В открытом грунте высаживают сорта, которые отличаются максимальной зимостойкостью. На зиму любой виноград обрезают и укрывают.

На каком расстоянии высаживать

В зависимости от типа формировки расстояние между кустами в ряду должно быть не менее 2х метров. А еще лучше 3 метра. Большое расстояние положительно сказывается на 5-7й год посадки, когда куст винограда вступает в полное плодоношение. В это время он способен давать 30 кг и более. Это возможно только тогда, когда куст имеет хорошее питание и достаточный запас многолетней древесины.

Расстояние между рядами 2,5-3 метра.

Время посадки

На постоянное место высаживают вегетирующий саженец во второй половине мая, а лучше в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков и земля в зоне расположения корневой системы винограда прогреется до температуры не менее +15 градусов. Виноград также, как и рассада томатов, перцев боится возвратных заморозков. Поэтому яму готовим заранее, чтобы она успела прогреться.

Поэтому, если Вы получили вегетирующий саженец рано и до высадки еще 2-4 недели, то пересадите саженец в обрезанную 5-ти литровую бутылку. В дне этой бутылки сделайте дренажные отверстия для оттока лишней жидкости. В бутылку вложите полиэтиленовый пакет, сделайте в нем отверстия на дне, заполните пакет плодородной почвосмесью.

Очень хороша почвосмесь, которую мы готовим для рассады. Заглублять саженец при посадке нельзя, он должен расти на той же высоте как в первоначальном горшке. В таком объеме грунта саженец винограда будет у Вас ждать посадки на постоянное место.

Его можно держать в теплице или на веранде, самое главное, чтобы он не пострадал от возвратных заморозков.

Когда придет время высаживать, саженец легко будет достать из бутылки просто потянув за края полиэтиленового пакета. Установите его в посадочную яму и аккуратно вытяните пакет.

Прежде чем высадить вегетирующий саженец на постоянное место, его необходимо закалить. Поэтому в первые 3 дня саженец выносят в тень на 2-3 часа, затем ставят в полутень и т.д., постепенно приучая растение к прямым солнечным лучам. После посадки поставьте с солнечной стороны на ребро пластиковый ящик, для создания притенения на 2 недели.

Посадочная яма

Размер посадочной ямы: диаметр 60 см, глубина 70 см. На дно обязательно дренаж.

Что добавить в яму при посадке:

2 ведра родного (из самой ямы) плодородного грунта,

2 ведра компоста,

1 л золы,

200-500 мл костной муки

Все части хорошо перемешиваем и засыпаем в посадочную яму, засыпаем яму наполовину (35 см). Уплотняем. Формируем в центре ямы холмик, на который будем высаживать саженец.

Яма до высадки должна постоять 1,5-2 недели, чтобы прогрелся грунт!

Посадка и формировка в первый год

  • Саженец перед посадкой замочить на 20-30 минут в Биококтейле. Достать из горшка. Если корни заплелись в нижней части, то их нужно аккуратно расправить.
  • Установить саженец на холмик и распределить корешки, чтобы они смотрели вниз и в стороны.

Засыпаем плодородным грунтом до нижней части молодого зеленого побега, зеленый побег не заглубляем, во избежание загнивания. От нижней части зеленого побега до уровня грунта будет примерно 10-15 см. Т.е. саженец будет расти в приямке. Как видим из рисунка (рис. 1), когда саженец высаживается на дне ямы, до верха остается примерно 10-15 см.

1-.jpg

                                                          Рис. 1

  • Полить раствором НВ-101 (20 капель на 10 л воды)
  • Присыпать вокруг саженца «Сияние 2» (примерно 1 стол. ложка на посадочную яму)
  • Замульчировать
  • Разложить гранулы НВ-101 (1 гр. на кв. метр))
  • Чтобы саженец легче прошел адаптацию и быстрее двинулся в рост, опрыскиваем Биококтейлем почаще (на 10 л воды 20 гранул Здорового сада, 20 гранул Экоберина, 20 капель НВ-101 и 2 столовые ложки раствора Сияние 1).
  • Также обязательно после высадки саженец притенить, например, сетчатым ящиком для овощей на 2 недели, чтобы лист не погорел на весеннем солнце.
  • Внимание! Если у Вас близко грунтовые воды, то посадку саженца нужно делать «на холм». Подробно об этой посадке читайте в «Сборнике инструкций по посадке и уходу за растениями».
  • Молодой побег, который идет от древесного черенка, нужно обязательно прищипнуть, когда он отрастет на высоту 40-50 см. Это делается для того, чтобы на этом побеге начали расти пасынки.
Мы оставляем только один самый нижний пасынок! Остальные пасынки, которые идут над ним – выщипываем! В течение сезона контролируем пасынки. Наша задача, чтобы эти 2 побега (молодой побег и нижний пасынок, который вырос на молодом побеге) к зиме стали толщиной с карандаш. Поэтому оба этих побега держим на высоте 40-50 см и не даем на них образовываться пасынкам. Так мы создали 2 будущих «рукава».

Двойники –это такое явление, когда из одной почки выходят 2 побега (один сильный, а другой слабый). Такое может случатся на любом этапе и на любом году жизни винограда. Если такое происходит, то слабый побег выламываем, а сильный оставляем.                               

Есть еще такой вариант посадки для раннего пробуждения корней весной:

На дно ямы холмом высыпают 2 ведра гравия (рис.2), в этот гравий устанавливается пластиковая канализационная труба, в которой по стенкам Вы делаете отверстия. А уже дальше заполняется яма на глубину 35 см от верха плодородным грунтом и ведется посадка, как написано выше.

2-.jpg
                                                Рис. 2

При такой посадке саженец винограда располагается на небольшом расстоянии от трубы. Это делается для того, чтобы в начале апреля можно было залить в трубу теплую воду (но не сильно горячую, чтобы не обжечь корни), для прогрева нижнего слоя грунта. На один саженец нужно 10 л такой теплой воды. Земля раньше прогреется и корни начнут раньше расти и раньше кормить растение.

Подкормки и обработки

В год посадки поливаем по мульче раз в неделю «Сиянием 1» (1 стол. ложка готового раствора на 10 л. воды). Поливать Сиянием начинаем через 2 недели после посадки. 

Раз в неделю опрыскиваем Биококтейлем.

Раз в 3 недели делаем профилактические опрыскивания Аптечкой садовода.

Очень эффективно рядом с виноградом высаживать розы и наблюдать за ними. Как только на розе появились признаки какого-либо заболевания, обработайте Аптечкой садовода розу, а вместе с ней обработайте для профилактики и виноград. Роза обычно заболевает на 2 недели раньше винограда.

Но с нашей схемой защиты не болеют ни розы, ни виноград!

Лучше всего такая схема для профилактики заболеваний:

1-я неделя Биококтейль с Сиянием 1. Опрыскиваем вечером

2-я неделя Триходермин (чайная ложка на 5 л воды, полпакетика Липосама). Опрыскиваем вечером

3-я неделя Аптечка садовода (на 1 л воды 0,5 мл Фармайода, 2 мл Фитолавина, 5-10 мл Фитоверма, немного прилипателя Липосам для фиксации раствора).

Подготовка к зиме в год посадки

    В августе раскладываем гранулы НВ-101 (по 1 гр. на кв. метр)

  • Осенью, после того, как саженец скинет листья, опрыскиваем Аптечкой садовода (на 10 л воды 10 мл Фармайода, 20 мл Фитолавина и 1 пакетик Липосама)
  • Окучиваем ведром земли. Сразу окучивать компостом нельзя, потому что он может быть недозревший и это приведет к отгниванию почек. А вот уже на эту окучку из земли сверху насыпаем ведро компоста. Важно насыпку делать так, чтобы в посадочной яме не стояла весенняя талая вода.
  • Накрываем сверху перевернутым пластиковым ящиком и накрываем геотекстилем на зиму. Первые 3 года любой виноград укрываем!!!! В дальнейшем некоторые сорта не требуют укрытия, такие, например, как Сомерсет сидлис. Ни в коем случае не накрывайте полиэтиленовой пленкой, т.к может возникнуть запревание.
  • Под укрытие уложить брикеты от мышей. 

2-й год после посадки. Уход и формировка

  • Весной снимать укрытие не торопимся. Ждем окончания возвратных заморозков. Сначала с потеплением приоткрываем отдушины. Потом уже снимаем укрытие в конце мая.
  • Потом аккуратно откапываем саженец, чтобы не повредить просыпающиеся почки. Отгребаем грунт для того, чтобы хорошо прогрелась посадочная яма.
  • Сразу после этого пригибаем побеги влево-вправо (рис. 3). Тоже делайте это деликатно, чтобы их не выломать. Можно пригнуть и зафиксировать побеги при помощи металлических крючков. 
3-.jpg

                                                                         Рис. 3
  • На время ставим в качестве притенения пластиковый ящик.
  • Когда проснутся почки, оставляем на каждом побеге по 3 почки, остальную часть побегов обрезаем (рис.4)
4-.jpg
                                                           Рис. 4

  • После того, как из проснувшихся почек пойдут расти побеги, мы оставляем на каждом «рукаве» только по 2 побега (поближе к основанию куста, т.е. поближе к середине (рис. 5), а 3-й наружный побег вырезаем.
5-.jpg

                                     Рис. 5

Внимание! Если побеги растут очень толстыми, то это признак того, что виноград «жирует». Такое часто встречается на дачных участках, из-за того, что садоводы на грядках делают почву плодородной. А виноград растет недалеко от такого питательного грунта и вполне может в эту грядку запустить свои корни, также он может пробраться и в компостную кучу (либо в теплую грядку).

В таком случае мы 3-й наружный побег не обрезаем, пусть растет. Таким образом, каждому из нужных нам побегов достанется меньше питания и побег перестанет «жировать».

  • Усы, которые будут появляться на оставшихся 4-х побегах, нужно удалять.
  • Во второй год ставится шпалера, т.к. растущие вверх побеги обязательно нужно будет подвязывать, иначе они обломаются от ветра.
  • Побеги нужно будет обязательно прищипнуть, когда они будут иметь уже 6-7 листьев (рис.6).
6-.jpg

                                                     Рис. 6
  • После прищипки побеги начнут будить и наращивать пасынки из верхних почек. Эти пасынки нужно будет обязательно удалять! Задача первых 2х лет - наращивать древесину и корни.
  • Сигнальные кисти, которые виноград может дать на 2й год посадки ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛЯТЬ! 

Подкормки и обработки

  • Весной раскладываем гранулы НВ-101 1 гр. на кв. метр.
  • Поливаем по мульче раз в неделю «Сиянием 1» (1 стол. ложка готового раствора на 10 л. воды).
  • Раз в неделю опрыскиваем Биококтейлем.
  • Раз в 3 недели делаем профилактические опрыскивания Аптечкой садовода (см выше схему).
  • С поливом аккуратно, виноград лучше не долить, чем перелить.
  • В августе раскладываем гранулы НВ-101 по 1 гр. на куст (для лучшего вызревания побегов и подготовки к зимовке). 
                                         Формирующая обрезка во 2-й год перед зимовкой

Осенью, когда виноград скинул лист, делаем обрезку. Если мы на «жирующем» винограде оставляли по 3 побега на каждом «рукаве», то сейчас 3-й наружный побег обрезаем. Срезы делаем поближе к оставшимся вертикальным побегам, не оставляем пеньков.

Если у нас виноград к осени имел по 2 побега на каждом рукаве, то на ближайших к штамбу побегах оставляем по 3 почки и обрезаем. Внешние побеги оставляем со всеми 6-7 почками (рис. 7).

7-.jpg

                                     Рис. 7                                                                                     

  • Делаем обработку Аптечкой садовода (на 10 л воды: 10 мл Фармайода, 20 мл Фитолавина и 1 пакетик Липосама)
  • Опять, как и в первый год, высыпаем на саженец 1 ведро земли, а сверху 1 ведро компоста. Важно насыпку делать так, чтобы в посадочной яме не стояла весенняя талая вода (см рис.11).
  • Накрываем сверху перевернутым пластиковым ящиком и накрываем геотекстилем на зиму. Или же геотекстиль закрепляем на нижний ряд шпалеры. Так как внешние побеги у нас уже достаточно длинные, мы их пригибаем и укладываем на лапник, лежащий на земле (рис. 8).

Только убедительная просьба: не нужно ради укрытия стричь хвойные в лесу. Когда едете на дачу, внимательно смотрите по сторонам, всегда можно найти поваленную елку или сосну. Вот с нее то лапник и нарежете. Не нужно повреждать растущие деревья!

  • Под укрытие уложить брикеты от мышей.
  • !!! Очень важно, чтобы геотекстиль не лежал на самих побегах. От укрытия до стеблей должно быть не менее 15 см. Это сохраняет побеги от подмерзания.
8-.jpg

                                        Рис. 8

                                                   3-й год после посадки – собираем урожай
  • Весной снимать укрытие не торопимся. Ждем окончания возвратных заморозков. Сначала с потеплением приоткрываем отдушины. Потом уже снимаем укрытие.
  • Потом аккуратно откапываем саженец, чтобы не повредить просыпающиеся почки на «рукавах».
  • Дальше у нас формируется куст по принципу 2х рукавов.

Внешние длинные побеги закрепляют параллельно земле в разные стороны. Из каждой почки, которая на них осталась и хорошо перезимовала, пойдут расти вверх новые ростки. На этих ростках мы и будем собирать урожай. Высоту этих плодоносящих побегов лучше держать не выше 2 метров. Обычно это определяет каждый для себя сам, согласно своему росту и особенности шпалеры для винограда. Нужно делать так, чтобы за виноградом было удобно ухаживать.

На плодоносящих побегах будут закладываться кисти. Количество самих побегов, а также количество кистей на этих побегах будет зависеть от сорта. В любом случае, в первый год плодоношения не стоит сильно нагружать урожаем (за исключением того случая, если виноград «жирует», тогда его нагружают «по полной»).

Есть сорта, у которых количество побегов плодоношения должно быть не более 4х штук (например, у Красотки побеги весной через один выламывают – прореживают, ей нужно много места, солнца и питания). А есть сорта, например, Сомерсет сидлис, у которых можно оставлять до 14 побегов.

Есть сорта, у которых на одном побеге оставляют только 1 кисть (самую нижнюю) (этих сортов большинство), а у Сомерсет сидлис можно оставить 3-4 кисточки на каждом побеге (а если он пускается на беседку, то количество кистей вообще не контролируют).

Короткие внутренние побеги (их называют «сучок замещения»), которые мы осенью обрезали на 3 почки, в течении этого сезона будут выращивать 2 новых побега, один из которых будет плодоносить в следующем году. Так как мы оставляли 3 почки, то из каждой из них весной начнет расти новый росток. Самый верхний росток нужно выломать, а 2 нижних ростка оставляем. Длину этих двух побегов тоже будем держать на высоте побегов плодоношения. 

9-.jpg

                                                                                      Рис. 9

При такой формировке «в 2 рукава» можно высаживать кусты на небольшом расстоянии друг от друга – 1,5-2,0 метра. Но, если у сорта получаются длинные рукава, то расстояние между кустами лучше сразу дать больше.

Подкормки и обработки 3-го года:

Весной после снятия основного укрытия до распускания почек:

1)      «Стрекар» (если сильно болел в прошлом году), а если не болел или болел незначительно, то Аптечка садовода на 10 л воды: 20 мл Фитолавина, 10 мл Фармайода и 50-100 мл Фитоверма, добавить пакетик Липсама)

2)      Раскладываем гранулы НВ-101 1 гр. на кв. метр. Далее:

  •  1-я неделя Биококтейль с Сиянием 1; 2-я неделя Триходермин; 3-я неделя Аптечка садовода (дозировку см. выше).

  • Поливаем по мульче раз в неделю «Сиянием 1» (1 стол. ложка готового раствора на 10 л. воды).

  • Раз в неделю опрыскиваем Биококтейлем.

  • Подкормки по необходимости:

  • Настой конского гранулированного навоза + биогумус + Сияние 1 (весна, когда прогрелась почва).

  • Травяной настой в начале вегетации.

  • В конце июня начинаем применять настой золы раз в 2 недели.

  • «Органик микс» для винограда вносим весной 1 раз.

  • В то же время, очень важно виноград не перекармливать. Помним, что у него очень мощные корни, и найти питание он сможет где угодно.

                                                                  Урожай 3-го года и далее

Чем крупнее виноград, тем меньше разрешаем дать кистей в первый год плодоношения.

Например, у сорта «Сомерсет сидлис» - разрешаем оставить все; у сорта «Красотка» только по 1 кисти на побег; у сорта «Кишмиш Запорожский» - оставляем 1-2 шт на побег.

Формирующая обрезка в 3-й год перед зимовкой

  • Осенью, когда виноград отплодоносил и скинул лист, делаем обрезку.

Обрезаем все отплодоносившие побеги до самого сучка замещения (Рис. 10).  

10-.jpg

                                                                                        Рис. 10

  • После обрезки перед укрытием на зиму делаем обработку Аптечкой садовода (на 10 л воды 10 мл Фармайода, 20 мл Фитолавина и 1 пакетик Липосама). Если виноград сильно болел, то делаем обработку «Стрекаром» (на 10 л воды 20 мл Стрекара, 10 мл Фармайода и 1 пакетик Липосама).
  • Окучиваем ведром земли, а сверху ведром компоста, чтобы «приямок» был засыпан.
  • Так как внешние побеги у нас уже достаточно длинные, мы их пригибаем и укладываем на лапник, лежащий на земле (Рис. 11).
11-.jpg

                                                           Рис. 11
  • Закрепляем геотекстиль, перекинув его через нижнюю проволоку на шпалере, так получится хорошая воздушная прослойка.
  • Под укрытие уложить брикеты от мышей.

В дальнейшем виноград обрезают и обрабатывают по технологии 3-го после посадки.

Полезно знать:

  • Больше листьев нужно для сортов, имеющих крупные грозди.
  • Качество и количество гроздей зависит от нагрузки кустов урожаем. Лучше немного недогрузить кусты, чем их перегрузить, особенно молодые кусты.
  • Если виноград жирует, то его максимально нагружаем. Не вырезаем ни одного побега, на удаляем ни одной цветущей кисти и не ограничиваем побеги в росте. Нужно, чтобы он максимум питания, которое запас, истратил на все эти излишества.
  • С момента, когда ягода набрала свой товарный размер, виноград перестаем поливать! Иначе ягоды будут трескаться.
  • Когда кисти набрали свой размер и начинают созревать, то на побеге убираем все листья, растущие ниже этой кисти.
  • Чтобы созревающие ягоды не съедали осы, надевайте на кисти мешочки из легкого спанбонда.
  • Все появляющиеся пасынки своевременно удаляем. Если не сделали этого вовремя, и пасынок вырос уже большой, то проводим обрезку пасынка. При этом на нем оставляем 1 узел с 1 листом, а всю оставшуюся часть пасынка обрезаем.
  • При обрезке обязательно удаляют все поломанные, сухие или больные стебли.
  • При обрезке всегда смотрим на срез. Нужно дойти до участка вызревшей лозы. Когда лоза вызрела, у нее сердцевина становится маленькая. Т.е. диаметр этой сердцевины (она светло-коричневого цвета в центре среза) меньше длины зеленой части, окружающей саму сердцевину (фото 12).
12_.jpg

    Статья подготовлена с участием опытного виноградаря из Беларуси Николая Гудко  

Лидия Петрова
Петрова Лидия
Руководитель Минского центра природного земледелия «Сияние».
Минск ул. Сурганова-29
Телефон: +375 (29) 656-14-88
Сайт: http://sianieminsk.by/
Часть 5

Перцы. Готовимся к посеву


Посев перца дело нетрудное. Но есть много тонкостей, которые помогают нам этот процесс сделать легче и эффективнее.

Перец культура теплолюбивая, поэтому очень чутко относится к температурному режиму, к влажности и свету. Чуть что не так – сразу сигнализирует, показывая свое недовольство всем своим видом. А мы начинаем ритуальный танец вокруг него – брызгаем, кормим, поим. Знакомо?

Наверное, не открою секрета, что только соблюдая агротехнику, мы получим тот результат, который заявлен на пачке семян. И это очень легко, нужно только прийти на Школу садовода, где вам пошагово все расскажем и покажем. Присоединяйтесь!

 
Юлия Якименко, садовод-практик, руководитель СЦ Сияние г. Екатеринбург

Когда я готовлюсь к посеву перцев, то сначала составляю список необходимого, чем с вами готова поделиться.

1.     Торфотаблетки – перцы не любят перевалки, а в торфотаблетках мы как раз избегаем этого.


2.     Контейнер с крышкой, куда я ставлю торфотаблетки для проращивания.

3.     Вермикулит насыпаю на дно контейнера – он удерживает влагу, не давая торфотаблеткам переувлажняться или пересыхать.

4.     Пинцет – с ним очень удобно делать посев семян.

5.     Опрыскиватель – важный помощник на всех этапах развития рассады.

6.     Биококтейль– этот волшебный коктейль держит в тонусе рассаду, дает питание и защиту от вредных воздействий сухого воздуха в наших квартирах. Рецепт биококтейля вы всегда можете узнать в вашем СЦ Сияние.

7.     Фитолавин/фитоплазмин – биофунгициды системного действия. Незаменимы в случае появления заболеваний, таких как корневые гнили.

8.     Фитоверм – биоинсектицид. Появление вредителей на рассаде не редкость. И фитоверм тут – первый помощник! Проверено!

9.     Грунт – подготавливаю его заранее, в декабре, чтобы к моменту посадки он был готов. Ведь грунта нужно немало. Для грунта понадобится:

- 8-10л грунта

- 2-3л биогумуса

- 0,5 стакана Сияние-2

- 2л вермикулита

- 2-3л кокосового субстрата

Почва готовится 2 недели – бактерии Сияние за это время оздоравливают почву и готовят доступное питание для рассады.

10. Горшочки для пикировки рассады. Их я подготавливаю тщательно, обязательно обрабатываю раствором фармайода 1мл на 1л воды. Дезинфекция горшочков очень важна, чтобы не было заболеваний у рассады.

Вот такие нехитрые действия можно сделать уже сейчас. Этот список относится не только к перцам, но и ко всей рассаде.

Не всем культурам нужна посадка в торфотаблетки. Например, томаты, наоборот, от пикировки становятся только сильнее и крепче.

Перцы можно посеять и в грунт, но не всегда это проходит успешно. Зачастую семена плохо всходят, а это грозит потерей времени, ведь нам нужно будет сеять семена заново.


Вот и я столкнулась с этим – посеяла семена перца в торфотаблетки и в грунт. Семена в грунте очень плохо взошли. Сначала из 6 семян взошло только одно семечко, и только через 2 недели еще два семечка появились, в то время как семена в торфотаблетках взошли все дружно и отлично развивались.


К моменту высадки в грунт все сеянцы выровнялись. Корневая система у всех была хорошая, крепкая.


Высаживала я их в теплую грядку. При посадке в лунку всегда кладу горсть золы, биогумус, Сияние-2. Весь сезон мульчировала 1 раз в неделю скошенной травой, опрыскивала Биококтейлем 1 раз в неделю. Уход за всеми перцами был одинаковый.

   

Но разница в развитии перцев все-таки была – на перцах из торфотаблеток плоды появились раньше.

   

Количество плодов на каждом кусте было больше.

   

И созревать, краснеть перцы начали тоже раньше.

   

Первый сбор спелых перцев этому доказательство – с перцев, которые посеяны были в грунт собрали всего один спелый перчик.


В конце августа собрали урожай. Теперь я уж точно буду выращивать перцы в торфотаблетках! Я собрала в 2 раза больше урожай перцев – ведь все семена успешно взошли благодаря использованию торфотаблеток!

Все тонкости выращивания садовых культур мы рассказываем на наших Школах садовода. И у вас есть время присоединиться прямо сейчас. Для этого нужно обратиться в СЦ Сияние вашего города, адреса садовых центров здесь.


Желаем вам успешного рассадного периода!


Юлия Якименко
Юлия Якименко
Консультант Екатеринбургского Центра природного земледелия "Сияние"
г. Екатеринбург, ул. Крауля, 74,
8 922 217-44-50, http://sianie66.ru
Подписка на журнал
При оформлении подписки на новые статьи вы будете два раза в месяц получать на ваш адрес электронной почты письмо о выпуске электронного журнала с информацией о новых статьях, размещенных на сайте за последние две недели.
Имя *
E-mail *
Логин (мин. 3 символа)
Пароль
Подтверждение пароля
Телефон
Город
Для продолжения вы должны принять соглашение на обработку персональных данных
Email или логин
×