Выпуск журнала №166

Для того, чтобы у нас вырос высокий урожай, нужно создать условия для развития растений. И хорошая новость в том, что большую часть условий мы можем измерить количественно.

Например, температуру почвы.

Посмотрите на фотографии, рассада в разных ёмкостях развивается по-разному.

Хотя семена из одного пакета и все условия развития одинаковые. Кроме одного – температуры. В ёмкости слева температура подоконника и воздуха +11 С, а в ёмкости справа уже +17 С. Разница в шесть градусов привела к разнице в развитии рассады.

Поэтому если у вас растения плохо развиваются, в начале проведите замеры условий. И если какие-то параметры не соответствуют нужным, то значит нужно эти условия изменить. Например, повысить температуру. Так мы поступаем при выращивании рассады, когда делаем подогрев ёмкостей. И так мы делаем на садовом участке, когда растения выращиваем в тёплых грядках.

Одним из важны условий развития растений является кислотность почвы.

И если рН почвы выше или ниже оптимального для данного вида растений, то они будут развиваться хуже. И можно долго гадать, в чём тут дело, хотя достаточно сделать замеры рН почвы.

Садоводам предлагается три способа замера кислотности почвы.

Первый, с помощью растений-индикаторов. Но этот способ очень приблизительный и даёт большую погрешность.

Суть в том, что шкала кислотности логарифмическая. А это значит, что разница между рН 3,0 и рН 4,0 в десять раз. А разница между рН 3,0 и рН 5,0 в 100 раз. Такая же логарифмическая шакала используется и при определении силы землетрясений. Сила землетрясения 6 баллов больше 5 баллов в 10 раз.

Поэтому на растения-индикаторы полагаться не стоит. Например, щавель кислый может расти при рН и в 2,0 и в 4,0. А разница между этими показателями в 100 раз.

Второй способ измерить рН это использовать лакмусовую бумагу. Этот способ мы применяли, точность измерения он даёт выше, но всё равно недостаточную. Погрешность может составлять 10-100 раз.

Третий способ измерить рН заключается в использовании измерителей рН.

Бытовой измеритель с одним или двумя щупами применять бесполезно, у него тоже большая погрешность. Разные замеры рН в одной точке почвы показывают всё время разные значения.

Нужно пользоваться измерителем с электродом и возможностью калибровки.

Это была теория, переходим к практике.

Большинство растений лучше всего развиваются на почвах с нейтральной рН в пределах 5,0 – 7,0.

Также оказалось, что перепревшая органика имеет щелочную рН.

Хотя в интернете можно встретить заявления, что органика почву закисляет. Наши же замеры показали, что органика почву наоборот, защелачивает.

И тут у нас возникла идея количественно и качественно проверить способы закисления почвы. Хотя в большинстве случаев у садоводов другая проблема – как почву раскислить? Потому что в почву не вносят органику и применяют много минеральных удобрений и ядохимикатов. Мы же органику вносим в почву много, поэтому у нас она слабощелочная.

Для чего нам понадобилось изучить вопрос закисления почвы. Дело в том, что мы выращиваем голубику, которой нужна рыхлая кислая почвы. И при её раскислении урожаи голубики падают. Мы решили проверить разные способы закисления почвы.

Для закисления использовали коллоидную серу и закислитель «ЛК».

Серу разводили водой. В первом случае серу в воде размешали вручную, но она практически не растворилась. Кислотность воды была 8,04, после ручного размешивания серы рН стала 7,6. Затем в другой ёмкости серу размешали в воде строительным миксером, было видно, что сера размешивается значительно лучше, но потом быстро расслаивается. Тем не менее, раствор серы в этом случае имел кислотность 7,02. Уже лучше, но рН почвы для голубики должна быть 3,5 – 4,0. Хотя сера не сразу понижает рН почвы, а постепенно со временем, в результате почвенных реакций. Вот это мы и собрались проверить.

Взяли пять ёмкостей с кислым торфом 4,33. Одна ёмкость была контрольной, торф в ней раз в неделю поливали водой. В других ёмкостях использовали разные способы подкисления. Эксперимент проводили в течение трех месяцев. Результаты эксперимента следующией.

Контрольный торф при поливах водой стал постепенно защелачиваться, его рН стала порядка 5,0.

Разовое применение закислителя «ЛК» результата не дало, всё было так, как при поливе водой.

Еженедельное подкисление торфа закислителем «ЛК» дало хороший результат, рН постепенно понизилось до 4,0.

Применение сухой серы не дало эффекта в первый месяц после применения. Но после этого рН торфа стало понижаться и изменилось с 4,3 до 3,3.

Водный раствор серы дал самый мощный результат. В течение десяти дней после применения кислотность не менялась, но через месяц она составила уже 2,5 и оставалась на этом уровне в течение двух месяцев.

Кроме этого, мы провели ещё один эксперимент по подкислению раствором серы нейтрального и кислого торфа. Результат был аналогичный первому. В первый месяц рН торфа оставалась на начальном уровне, а затем начала существенно изменяться в сторону закисления.

На основе проведенных нами экспериментов мы сделали следующие выводы о закислении торфа при выращивании голубики.

При посадке в кислый торф нужно добавить сухую коллоидную серу. Она предотвратит защелачивание торфа при поливах водой и будет поддерживать кислый рН.

При посадке в нейтральный торф лучше сразу его пролить водным раствором серы, размешанный строительным миксером. В течение сезона произойдет закисление нейтрального торфа.

При проведении этих экспериментов у нас возникла следующая мысль. В почву с разными садовыми культурами мы добавляем большое количество перепревшей органики. Растения на такой почве быстро развиваются и урожаи увеличиваются. Но от органики почва защелачивается. А что, если после внесения органики почву подкислять? Окажет ли это какой-то эффект на развитие растений и их урожайность? Мы провели такой эксперимент и в следующей статье расскажем о результатах. Они достаточно инетерсные.

Сегодня  разберем несколько секретов выращивания роз на очень капризных почвах.  Вы узнаете  некоторые причины, почему розы погибают, а также  то, что нужно сделать, чтобы наши любимые розы хорошо приживались, обильно цвели, и хорошо зимовали. В этой статье я поделюсь своим опытом.  Эта статья будет интересна  особенно тем садоводам, которые пробовали выращивать розы, но по каким то причинам розы погибали.

Шелестова Светлана, садовод-практик, руководитель Новокузнецкого центра  "Сияние". Вот уже 11 лет провожу школу садоводов. В нашем центре вы можете получить квалифицированную консультацию

С некоторых пор  я очень полюбила розы. Но мои отношения с этой культурой были  далеко непростыми...  У меня было много разных попыток выращивания роз,  и многие из них претерпевали неудачи по разным причинам.  Но я не отчаивалась. Я понимала,  что я очень сильно хочу подружиться с этой культурой  и мне нужно разобраться в агротехнике выращивания., мне нужно понять где я ошибалась.. Как говориться, вода камень точит, так и я познавала искусство розоводов.
Сейчас я ,конечно, уже понимаю многие тонкости при выращивании. И я рада , что наконец-то, я с этой культурой подружилась.

Мои розочки...
                    
        

 

А теперь разберем несколько ключевых факторов, которые влияют на жизнеспособность роз на вашем участке.


1. Фактор: Вид и качество грунта.

Как оказалось, это один из самых главных факторов при выращивании роз.  Этот фактор определяет  продолжительность  жизни розы на этом месте, а также качество зимовки и выхода из зимы.
Розы не любят излишки воды, особенно застой воды весной (выпревает) .  Роза отлично зимует в  "сухих" грунтах.

Видов почт много, но мы для простоты понимания условно разделим почвы на 4 вида:
1. Песчаная (Водопроницаемая, быстро высыхает и прогревается, плохо сохраняет воду и питательные вещества)
2. Суглинистая (Состоит примерно на треть из песка, на треть – из ила, на треть – из глины. Хорошо сохраняет воду и питательные вещества, оптимальна для большинства растений.)
3. Глинистая (Тяжелая, хорошо удерживает питательные вещества и плохо пропускает влагу. Не исключен риск застоя воды.) 
4. Торфяная (характеризуется низкой зольностью (2–6,5% на сухое вещество), небольшой плотностью сложения (0,03–0,10) и очень высокой влагоемкостью.

В каждом варианте есть свои особенности. Но лично мне пришлось работать с глинистой почвой и торфяной.  И обусловлено это  тем, что мой регион находится в зоне тайги и бывших болот.  В глине и торфе долго держится влага, что способствует гниению или выпреванию роз, а еще у этих грунтов есть особенность "затягивать" розы вглубь почвы.

Какой выход? 
1. Делать высокие цветники. Поднимает на 20-30 см. от основного уровня почвы.  Можно и выше, но нужно учитывать , что чем выше поднимаем , тем шире должен быть цветник во избежание промерзания почвы зимой.
2. На дне цветника укладывать сетку и крепить сетку  к бортам, чтобы грунт не утягивал розы вглубь.
3. Выбирать на участке самое высокое, сухое   и солнечное место, 

 2. Фактор: Температура почвы.
Как оказалось это тоже немаловажный фактор.  В Сибири холодно, грунты оттаивают долго.  И наверное вы замечали, что розы долго "просыпаются" . И температура почвы этому причина.   Этот фактор повлиял на то, что я отказалась от высаживания роз на обычном уровне земли.  На более высоком  уровне грунт быстрее прогревается и излишки влаги испаряются.  Температура почвы сильно влияет на скорость роста. 
Какой выход?
1. Делать высокие цветники. Они быстрее прогреваются.
2. Раскладывать весной и летом аккумуляторы тепла.
3. Для быстрого прогревания грунта весной  настелить черный укрывной. После прогрева почвы черный материал убираем.


4. Фактор: Правильная зимовка.
Основной принцип: теплое и сухое зимние укрытие. Чем ниже к земле, тем лучше.  В этом случае больше шансов, что снегом засыпит. У меня был опыт высокого укрытия. Так вот, ветер сдувал снег с укрытия, в результате розы остались без шубы и погибли. Для зимнего укрытия мы используем специальный  укрывной материал , который продается в центрах "Сияние".

        

Если на вашем участке сильно выдувает снег  а розы высокие, и вам очень важно сохранить высоту розы, то можно использовать еще один очень хороший вариант.
Набиваете сеном мешки, обвязываете их вокруг розы. а сверху накидываете  укрывной.  Предварительно пролить землю дегтем или креолином, и разложить мумифицирующие таблетки против мышей. 

    

Вариант с сеном я проверила. Мне очень понравилось! Те розы которые у меня постоянно подмерзали - под сеном перезимовали отлично! Не сопрели , не сгнили. не замерзли! Вышли из зимы такие же красивые, как  и вошли в нее. 
На фото  много баночек от дегтя. Я использую деготь в своем питомнике на разных грядках, а пластиковые пустые  баночки кидаю под куст розы. ( был уже на эту тему вопрос)

      

Результат отличной зимовки:

  
                             

В завершение хочу поделиться результатом нашего садовода.  Она применила нашу агротехнику и создала красивый розарий из европейских роз, хотя у нее тоже не очень хорошие условия почвенные. 

Ирина Филюкова. г.Новокузнецк.

   

  

  

 


С этими знаниями теперь вы легко можете выращивать розы.
С огромным удовольствием выращивайте профессиональные европейские розы! Отличного вам цветения!

В наших центрах "Сияние" вы можете заказать европейские розы, а также приобрести необходимую продукцию и получить качественную консультацию.
Центр природного земледелия "Сияние". г. Новокузнецк, пр. Курако, 6, т.8-905-074-60-60
сайт: https://sianie-nvkz.ru/
раздел розы :  https://sianie-nvkz.ru/sale/rasteniya/rozy/

Когда-то и я задавалась таким вопросом. Брали клубни на посадку у соседей, делали посадку, все лето боролись с сорняками, окучивали, собирали осенью «горох». Никакого желания заниматься этим не было, но, «трудовую повинность» у родителей, никто не отменял. Вот мы выросли, у нас уже свой участок и хочется посадить все! И, конечно же - картофель! Как сажать? Есть только родительский опыт. «Горох» уже не хочется, а как надо – нет представления. Вселенная всегда дает нам нужные знания в нужный момент, согласны? Набрела я в интернете на информацию о посадке картофеля под солому. Для меня это было просто находкой. Вместо почвы на моем участке – дернина. Тут копать только трактором, да потом комья разбивать – меня такая перспектива не радовала.

Юлия Якименко Руководитель СЦ Сияние г. Екатеринбург

И я взялась за дело – нашла, где купить рулон соломы 250кг, наметила колышками рядочки, где будет расти картофель. Купила заранее в садовом магазине семенной картофель. Разложила клубни картофеля прямо на землю, как было написано в умной статье. Сверху закрыла соломой слоем 15см. Все! Посадку я закончила, соседям на радость – уж очень их позабавило мое полюшко, закрытое соломой.

Думала – не взойдет! Взошла! Вот радость-то была. Лето было не жарким, влаги хватало, картошка росла, восхищая меня и удивляя соседей. Окучивать 15 минут – с боков соломой побеги подняла и все!

Но самый важный момент – это когда мы стали картошку собирать! Убираешь солому – а она там лежит сверху на земле – красивая, чистая, розовенькая, вся ровная и аккуратная. Ну не чудо ли!

Какой я сделала вывод – картофель должен быть обязательно семенной, с хорошей «родословной», чтобы был правильный старт. Чтобы не было обидно, когда ухаживаешь за картофелем все лето, а собирать нечего.

Таким образом я еще 2 года картофель сажала, пока вся солома не разложилась на мелкие кусочки. Потом рулон соломы не смогла купить и решила снова посадить в землю. Но уже не на поле, а в грядки, обордюренные доской.

Помня главный принцип природного земледелия, я постаралась сделать почву плодородной, внеся в нее перегной.

Второе действие – купила в садовом центре отличный сорт семенного картофеля.

Третье, что непременно нужно сделать – прорастить клубни картофеля перед посадкой. Это делается просто – за месяц до посадки кладу в картонную коробку, опрыскиваю биококтейлем и ставлю в темное место. Можно еще легче сделать – положить клубни на мокрые опилки и закрыть сверху теми же опилками – так картофель прорастет за 3-5 дней!

  

 

 Четвертое условие – соблюдаем расстояние между клубнями – не жадничаем. Предоставьте картофелю больше площади – он отплатит вам большим количеством клубней с каждого куста.

Пятое условие урожая – мульчируем весь сезон! Даже в прошлое жаркое лето моя картошка прекрасно себя чувствовала под этим покрывалом. Слой должен быть не меньше 15-20см, а когда подрастет – еще больше. Влага сохраняется под мульчей из соломы или сена, легко окучивать, легко ухаживать и сорняков нет.

Окучиваю картофель обязательно веерным окучиванием – благодаря этому способу клубней в кусту становится гораздо больше. Технология простая – сначала раздвигаем побеги (осторожно, чтобы не поломать), в середину кладем сено или солому. Через пару дней побеги поднимаются, и я подкладываю сено с боков. Все! Легко и просто, а результат будет отличный.

 

Выкапываем картошку руками! Никаких лопат, вил и других приспособлений. Картофель получился крупный, ровный, отборного качества. Такую картошку не стыдно и к столу подать!

Сделала вывод такой – отличный посевной материал плюс созданные условия дают прекрасные результаты.

Так что, сейчас, в феврале, мы приступаем к первому этапу подготовки к сезону – покупаем семенной картофель! В Садовых центрах Сияние вы можете выбрать сорта картофеля отличного качества.

Это важнейший фактор, благодаря которому богатый урожай картофеля станет нормой!

Остальные этапы выращивания картофеля мы с удовольствием расскажем вам на наших Школах садовода, адреса Садовых центров – здесь.

Богатых вам урожаев!