Выпуск журнала №95

Наверное,  каждый садовод хоть раз да видел на своем участке норку или мышь. В прошлом году я заметила небольшие холмики в виде полумесяца на грядке, и подумала, что это крот. Зная, что крот – полезное животное в саду, и он не только не вредит растениям, но и уничтожает личинки вредных насекомых, улучшает почву на участке, я не придала этому событию особого значения. Но со временем количество холмиков стало увеличиваться. Они начали  появляться не только в грядках, но и на дорожках между грядками, что стало совсем неудобно.

Наталья Гурьянова, садовод-практик с десятилетним стажем и руководитель Центра природного земледелия «Сияние» в городе Челябинск. Провожу школу садоводов. Отвечу на любой ваш вопрос.

А вот когда мы начали собирать урожай, я была неприятно удивлена.

Все началось с томатов. Нижние кисти, которые находились близко к земле, были поедены или надкусаны. Практически каждый плод. Такого я никогда не видела. Сначала подумала, что это мыши. Странно только, что они решили напасть именно на томаты. Неужели бедные мышки так оголодали в августе, когда вокруг полно еды.

Еще больше я удивилась, когда выдернула несколько морковок и свеклу на борщ. Вот это ДА!!!

Как в сказке про вершки и корешки! Нам остались одни вершки! И немного кожуры!  

   

Каждая вторая картофелина была вот в таком виде:

Возникли сомнения на счет мышей. Если бы это были они, то их должно было быть огромное множество, чтобы съесть такое количество еды, но ни одной мышки мы не видели, и даже в садовом домике приманка оставалась не тронутой.

Вот так за сутки была объедена тыква:

   

Этот вредитель не побрезговал луком,  чесноком, редькой и дайконом.

Примерно в это же время нас позвала соседка, посмотреть «что-то интересное». Она показала нам такие же овощи со следами зубов, и также как и мы подумала, что это мыши.

У нашей соседки рядом с грядками есть участок необработанной земли, который весь был в холмиках в виде полумесяца.

   

И вот тут-то я и увидела этого прожорливого загадочного зверя. Он без страха рыл нору в метре от нас.

Это был крупный упитанный зверек темно-серого, почти черного цвета, с маленькими глазами-бусинами и с огромными длинными зубами. Совсем не похожий на мышь, больше на хомяка.

   

Для борьбы с этим вредителем мы пробовали разные методы. Раскладывали протравленное зерно, всевозможные специальные «конфетки» для мышей, но они не действовали.

Следующей весной история повторилась. Возле моего любимого гигантского декоративного лука образовался холмик и нора. Одно растение стало погибать, действовать надо было немедленно.

   

Решили попробовать фумигационную газовую  таблетку, которая очень помогла.

Таблетка выделяет газ с неприятным запахом, который проникает вглубь земли и распространяется на территорию в диаметре до 4 м. Действие таблетки продолжается несколько дней. Едкий запах заставляет вредителей бежать. Применять эту таблетку можно только на улице, и не рекомендуется вдыхать.

Просто разложили таблетки в норки, засыпали землей и пролили водой.

   

                Фото от 14 мая                                 Фото от 17 июня

Средство оказалось эффективным. На фото от 14 мая нора, в которую положили таблетку и засыпали землей. На фото от 17 июня норы больше нет. Таблетки разложили везде, где нашли холмики.

С этого времени новые холмики больше не появлялись и зверька мы не видели. Урожай собирали с удовольствием, без повреждений.

Газовая таблетка также очень эффективна против муравьев. Об этом можно прочитать и посмотреть вот здесь.

Сколько пакетов семян огурцов вы обычно покупаете? Пакета два?  Или три? Я однажды видела,   как садоводы покупали по 20 пакетов семян огурцов в одни руки. Раньше я тоже покупала по несколько пакетов и садила много семян в одну грядку. И далеко не все семена всходили. С годами я стала понимать почему часто семена не всходят, и почему обычные способы посадки дают не очень хорошие  урожаи. И сейчас  многие садоводы продолжают жаловаться на плохую всхожесть семян огурцов.

Шелестова Светлана, садовод практик, руководитель Новокузнецкого центра природного земледелия "Сияние". 9 лет веду школу садоводов. В нашем центре вы можете получить квалифицированную консультацию

Как показала практика, основная причина плохой всхожести семян не сорта или вина производителя, а неподходящие для роста этой культуры температура почвы. Очень часто бывает, что когда садят в грядку семена огурцов, начинаются заморозки, или температура воздуха и земли держится ниже 10-12 градусов. Семена в холодной земле, просто- напросто, сгнивают. Или их съедают кто -нибудь из насекомых или грызунов. Но чаще, все таки, это температурный режим.

Зная это, я теперь выращиваю огурцы только через рассаду дома на окне или в теплице. Раньше я высаживала в грядку по 10 кустов огурцов и подвязывала их к шпалере, но сейчас я сократила до 4 –х кустов. В следующем году оставлю только 3 куста. Если правильно все делать, то 3 -4 огурца могут кормить семью из 5 человек весь сезон с весны до поздней осени.

Вот такие урожаи получаю я.

 

 

 

Как я этого добилась?

1) Я люблю выращивать огурцы через рассаду. И люблю чтобы корневая система была шикарная. Для этого делаю «вкусную» почвосмесь. Как сделать правильно почву для рассады вы  можете посмотреть здесь.

  

Сильная корневая система  дает огурцам очень быстрое прорастание в земле и быстрый дальнейший рост. Дальше только успевайте отрезать ненужные пасынки.

2. Когда огурцы садим именно во «вкусную» почву ( на стадии рассады и на стадии высадки на постоянное место), то плодоношение наступает очень быстро.

 

3. Чтобы 3 -4 куста давали реально хорошие урожаи, я делаю теплые грядки, поливаю через 2 недели после высадки рассады биопрепаратом «Сиянием-1» еженедельно, мульчирую посадки травой, опрыскиваю биококтейлем по листве, 1 раз в 2 недели поливаю травяным настоем. А осенью, чтобы продолжить плодоношение, укладываю под кусты аккумуляторы тепла.

4. Чтобы кусты плодоносили постоянно- устраиваю им омоложение куста. Для этого обрезаю нижние листья и пасынки, опускаю куст, сворачиваю нижнюю часть куста кольцом, пришпиливаю стебель к земле и присыпаю компостом. Старый стебель даст новые корни, а новые побеги будут дальше наращивать новую зеленую массу и плодоносить.

Как я делаю теплые грядки?

1.       Делаю короб высотой 40 см.

2.       Наполняю органикой любой, что есть под рукой

3.       Посыпаю препаратом Сияние-3 органику в грядке.

4.       Перемешиваю (если надо) органику с препаратом Сияние-3

5.       Проливаю водой

6.       Выжидаю 2-4 недели ( в зависимости от видов органики)

7.       Через 2-4 недели высаживаю рассаду.

  

      

 

Расход препарата «Сияние-3» : 1 пакет 100 грамм на 1 кубический метр.

 

Как высчитать, сколько надо Сияние-3 на вашу теплицу или парник?

 

Давайте рассмотрим мой пример.

У меня теплица длиной 12 метров.

Одна грядка по середине теплицы шириной 1 метр и длиной 10 м, высотой 40 см. Итого получается 1*10*0,4= 4 кубических метра. Мне потребуется 4 пакета «Сияние-3» на среднюю грядку.

Еще у меня есть 2 грядки, расположенных по бокам теплицы.

У боковой грядки следующие размеры:

Ширина 40 см, высота 40 см, длина 12 м.

0,4*0,4*12= 1,92 куб.метра. Т.е. на 1 грядку потребуется 2 пакета «Сияние-3»
Итог, на 12 метровую теплицу мне нужно 8 пакетов «Сияние-3»

Если кто не знает что такое биопрепараты «Сияние», то это живые бактерии, которые ускоряют разложение органики, подавляют патогенную микрофлору и выделяют углекислый газ, который очень нужен растениям.

 

Если вы хотите более подробно узнать, что и как мы делаем, чтобы получить отличные урожаи, то записывайтесь на наши семинары. Ближе к ноябрю в каждом нашем садовом центре «Сияние» будет расписание занятий. Или запишитесь сейчас, заполнив заявку на сайте! Мы вам позвоним.

  

В прошлом году у меня получилось проверить, как лучше поступить с рассадой перцев при высадке в грунт – высадить не очень сильные растения пораньше или дорастить рассаду дома. Конечно же, самое простое, что нужно сделать для определения времени высадки рассады в грунт – это следовать рекомендациям производителей семян. В основном перцы, которым более 65 дней, готовы к высадке в грунт. Желательно, чтобы у рассады было по 6–8 листьев, высота не менее 20 см, толстый стебель и хорошая корневая система, а также стадия формирования первых бутонов.

Сергей Кривенков, садовод-практик, руководитель Центра природного земледелия «Сияние» в городе Гомеле. Более восьми лет веду школу садоводов. Если у вас возникли вопросы вы можете получить мою консультацию

Так, часть перцев решил высадить пораньше.

Правда рассада была еще слабоватая, но на улице уже было тепло, и хотелось получить более ранний урожай. К тому же, рассаду высадил в теплицу. Сразу же их замульчировал. После высадки рассады погода ухудшилась, стало прохладно. От этого высаженные перцы развивались медленно.

 

Вторую часть рассады высадил спустя 3 недели в соседнюю грядку.

 

До этого, они росли на подоконнике. Оказалось, что разница роста три недели в хороших условиях сыграла важную роль в будущем урожае.

За время, пока ранние посадки находились в теплице, вторая часть рассады окрепла на подоконнике и стала гораздо мощней, чем контрольные перцы.

И перцы, высаженные в теплицу позже, начали существенно опережать ранние посадки.

Так выглядели перцы, посаженные пораньше:

   

 

За весь сезон ранние посадки так и не смогли догнать опытные растения.

Вот так выглядели поздние посадки:

 

 

А осенью, когда сравнили урожай с обеих грядок, оказалось, что более поздняя высадка по весу плодов опередила раннюю почти на 200%.

Для сравнения отобрал по 11 самых развитых растений с обеих грядок.

При подсчете получилось, что на контроле (ранняя посадка) на 1 кусту в среднем было 3,4плода, общим весом всего лишь 1604гр.:

А вот на опытной грядке (поздняя посадка) на одном кусту оказалось 6,8плода, общим весом 6328гр.

 

 

Самый крупный плод на контроле оказался весом 190гр, а в опыте 304гр.:

 

Это произошло потому, что ранняя рассада перцев была высажена в холодное время и в обычную грядку.

Сделал для себя вывод, что растениям в момент высадки рассады в грядки нужно создать хорошие условия.

Лучше всего высадить перцы в теплую грядку или в теплицу. Это дает дополнительное тепло и питание.

Кстати, в этом эксперименте было одно наблюдение. На одной из грядок в теплице у меня оказался куст острого перца. Весь сезон думал, что это просто такой сорт сладкого перца с тонкими плодами. Но оказалось, что перец все-таки острый.

Как только это обнаружил, очень сильно огорчился. Подумал, что все остальные перцы также будут с острым вкусом. Но вопреки распространенному мнению, что острый перец обязательно переопылится с соседями, у меня этого не произошло.

Считаю, что мне просто повезло. В будущем, конечно буду стараться высадить острый и сладкий перцы в разных частях участка.

---

Приглашаю вас в садовый центр "Сияние". У нас:

Когда начинается цветение картофеля, то некоторые  садоводы озадачиваются вопросом. А нужно ли обрывать цветы у картофеля для того, чтобы урожай, был больше? Одни говорят, что это действенный метод, другие считают, что взаимосвязи в этом  ни какой нет и вообще это пустая  трата времени.

Антистова Надежда, садовод практик, руководитель Миасского центра природного земледелия "Сияние". веду школу садоводов. В нашем центре вы можете получить квалифицированную консультацию

 Прочитав о том, что картофель относится к классу цветковых растений, я поняла, что для продолжения рода у него задействованы сразу два механизма - это размножение семенами и клубнями. Не многие дачники из завязавшихся ягод выводят семена, чаще всего все высаживают клубнями. Тогда получается, что цветы можно считать как бы бесполезными. А специалисты  говорят, что на процесс размножения тратятся значительные силы растения. И если удалить цветы, то все питательные элементы будут поступать на увеличение урожая.
 
 В том году, я решила провести эксперимент, взяв десять клубней одного сорта. Перед посадкой окунула все клубни в болтушку с Сиянием-2, в лунки щедро добавила биогумус  для питания. Как только картофель начал цвести, с пяти кустов цветки удаляла, а с других пяти нет.Чтобы не было вирусных заболеваний,бутоны выщипывала  до начала цветения.   

 

Цветы обрывали                                                                  Цветы не обрывали


 

Цветы обрывали,количество 56 шт.     Цветы не обрывали,количество 33 шт.   

 В результате эксперимента  получилось, что там где выщипывались цветы количество клубней 56 шт, а где не выщипывались 33шт. Для себя я сделала вывод, что  такой способ применять можно, тем самым получив дополнительную прибавку  урожая. Более подробную информацию о выращивание картофеля и других культур, вы можете узнать в центрах «Сияние» вашего города. Больших вам урожаев!!!

                                                                          

Томаты - одна из самых любимых культур у всех садоводов-огородников. Практически все их выращивают, выращивают долго и по многу. Но все равно у многих еще возникают вопросы по агротехнике томатов. И один из самых распространенных вопросов - нужно ли формировать томаты или это не обязательно. Я, как садовод-практик, решила проверить это на своем опыте.

Замахина Анастасия, садовод-практик, руководитель Новгородского Центра природного земледелия "Сияние". Веду школу садоводов. Мою консультацию вы можете получить у нас в Центре.

Рассаду томатов я вырастила как обычно. В начале она росла в общей емкости.

В середине апреля томаты распикировала по отдельным стаканчикам.

В конце мая все шесть растений я высадила в теплицу в один ряд.

В дальнейшем три кустика томатов формировала в два ствола, оставляя один пасынок – под первой цветочной кистью в качестве второго стебля (на фото справа), а другие три кустика оставила без формировки (на фото слева). 

На фотографии ниже видно, как под первой цветочной кистью оставлен пасынок, который пошел в рост в качестве второго стебля.

Зацвели томаты из обеих групп в одно и то же время, но завязи на группе растений с формировкой пошли в рост гораздо быстрее, по сравнению с томатами без формировки. 

По мере налива томатных плодов, с группы растений, которые я вела в два стебля, я убирала нижние листья.  Вторая группа растений росла сама по себе. На неформированных растениях томаты завязывались в большом количестве, но созревали медленно, ф сами растения ломались, т.к. были в очень заросшем состоянии. 

Вид формированного растения:

Вид растения, которое не формировалось:

В середине августа я сняла первый урожай с обеих групп томатов. Формированные растения:

Растения, которые я не формировала:

Каждый сбор урожая я взвешивала по обеим группам отдельно. 

К концу августа неформированные томаты начали болеть.

Больные листья и пораженные плоды я сняла и выбросила, неформированные растения пришлось все равно частично обрезать, т.к. было много пораженных частей. Растения из опытной группы (которые я формировала) стояли здоровыми. Спустя некоторое время томаты без формировки продолжали болеть, но теперь от них поразились и соседние, ранее здоровые томаты из сформированной  группы. Урожай собирала, каждый раз взвешивая.

 

В связи с тем, что томаты стали болеть в обеих группах, плоды стали портиться, пришлось снимать урожай недозревших томатов, причем часть урожая уже была не пригодна к употреблению в пищу, поражена фитофторой, и ее пришлось выбросить. Оставшиеся здоровыми томаты взвесили.   

 

После подсчета веса урожая, полученного за весь период роста томатов я сделала вывод, что урожай с формированных томатов на 25% выше, чем урожай с неформированных томатов. Причем растение из группы формированных томатов, которое росло ближе всего к неформированным томатам, имело самую низкую урожайность, т.к. на него падала тень от зарослей неформированных томатов  и света растению не доставало. А самый большой минус выращивания томатов без формировки – растения ломаются во время роста и очень быстро заболевают, являясь «рассадником» болезней по всей теплице. 

Для себя я сделала вывод, что формировка высокорослых (индетерминантных) томатов - не сложная, но необходимая процедура. Как правильно формировать томаты, а так же множество других тонкостей выращивания, вы можете узнать в Школе садовода, которая проходит в вашем Центре природного земледелия "Сияние".